uazpatriot.info

интересует,у кого сколько длительность импульса впрыска? по всем таблицам и прочим 4,4-5,0 . у меня 3,7-4,0 ...

пс: а еще стал громче жужжать бензонасос...

псс: заранее извините,если было или не туда.

Алькатрас писал(а):интересует,у кого сколько длительность импульса впрыска? по всем таблицам и прочим 4,4-5,0 . у меня 3,7-4,0 ...

пс: а еще стал громче жужжать бензонасос...

псс: заранее извините,если было или не туда.

У меня 4.3 -4.5
По Б.Н. они новые по разному шумят. Если раньше работал тихо , замени ФТО и сетку в баке . Изменений не будет жди кончины.

Вопрос к владельцам "старых" машин. Сколько ходят бензиновые форсунки BOSCH ( 0280 158 107 ) ?
Понятно,что на срок жизни влияет качество бензина.Но по средней статистике...?

pavell5990 писал(а):Вопрос к владельцам "старых" машин. Сколько ходят бензиновые форсунки BOSCH ( 0280 158 107 ) ?
Понятно,что на срок жизни влияет качество бензина.Но по средней статистике...?

Для статистики, машина декабря 7-го года, пробег 180тык. форсунки еще родные.

[quote="Костянчег"][quote="pavell5990"]Вопрос к владельцам "старых" машин. Сколько ходят бензиновые форсунки BOSCH ( 0280 158 107 ) ?
Понятно,что на срок жизни влияет качество бензина.Но по средней статистике...?[/quote]
Для статистики, машина декабря 7-го года, пробег 180тык. форсунки еще родные.[/quote]
Хорошо,спасибо. А ДМРВ ещё не менял? Короче перебоит,особенно на холодную.Свечи менял...
Иногда вылазит ошибка Р0171-бедная смесь, иногда - пропуски зажигания.Машина 2010г.

pavell5990 писал(а): Хорошо,спасибо. А ДМРВ ещё не менял? Короче перебоит,особенно на холодную.Свечи менял...
Иногда вылазит ошибка Р0171-бедная смесь, иногда - пропуски зажигания.Машина 2010г.

Неа, не менял. Бедная смесь горит всегда, грешу на ДК (у меня проводка подпалена), движок вроде работает нормально. Я все порываюсь сгонять к нашему диагносту клубному, но что-то все не доехать...

[quote="Костянчег"][quote="pavell5990"]
Хорошо,спасибо. А ДМРВ ещё не менял? Короче перебоит,особенно на холодную.Свечи менял...
Иногда вылазит ошибка Р0171-бедная смесь, иногда - пропуски зажигания.Машина 2010г.[/quote]
Неа, не менял. Бедная смесь горит всегда, грешу на ДК (у меня проводка подпалена), движок вроде работает нормально. Я все порываюсь сгонять к нашему диагносту клубному, но что-то все не доехать...[/quote]
Датчик кислорода ДК1 я сразу проверил : менял местами с датчиком после нейтрализатора ДК2.
Когда горит бедная смесь - мозги добавляют бензина в топливную смесь и машина жрёт как бык ....
Машина 2007г.- наверняка ещё Евро2,то есть только с одним датчиком кислорода.
Про бедную смесь почитай ниже.
P0171
Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении
Внешний признак – код идентифицируется не сразу, лампа MIL может загораться не в
первом цикле работы двигателя, повышенный расход топлива и токсичность.
1. Неисправность системы питания топливом: пониженное давление в рампе – выполнить
диагностику системы тестером ТФМ-3, устранить неисправность.
2. Подсос воздуха в приемных трубах до нейтрализатора в области ДК № 1 ("сечь газов"):
трещины в сварных швах, деформация фланцев нейтрализатора, прогорание прокладок и
трубопроводов, ослабление крепежа – устранить.
3. Засорен воздушный фильтр – сменить фильтрующий элемент.
4. Нарушение калибровки датчика массового расхода воздуха или несоответствие
штатному типу – проверить характеристику прибором ТРВ-2, заменить датчик.
5. Подсос неучтенного воздуха на впуске – проверить, устранить.
6. Засорение фильтров грубой и тонкой очистки топлива – выполнить профилактику
системы, заменить фильтры.
7. Коксование топливных форсунок или несоответствие штатному типу – провести
проверку форсунок на баланс тестером ТФМ-3, проверить производительность, заменить
форсунки.
8. Пропуски воспламенения – проверить систему зажигания и ее высоковольтные цепи,
наличие масла в свечных колодцах, проверить свечи - заменить неисправные элементы.
9. Повышенное противодавление нейтрализатора или системы выпуска в целом –
проверить прибором ТФМ-3 с дополнительной арматурой ДДГ-2 – устранить.
10. ДК или контроллер не соответствует штатному типу – проверить маркировку,
заменить.
11. Накопление ошибочной информации в контроллере от предыдущей поездки (плохой
бензин, высокая влажность, высокогорье) – сбросить адаптивные данные сканером-
тестером командой «Сброс адаптации».
12. Некачественный бензин или двигатель работает на газовом топливе плохого качества
– слить топливо, промыть топливную систему и бак, выработать остатки и заправить
новое топливо, в качестве которого вы уверены. Признак некачественного топлива
(низкая испаряемость) – холодный двигатель запускается только со второй попытки.

pavell5990 писал(а):

Костянчег писал(а):

pavell5990 писал(а): Хорошо,спасибо. А ДМРВ ещё не менял? Короче перебоит,особенно на холодную.Свечи менял...
Иногда вылазит ошибка Р0171-бедная смесь, иногда - пропуски зажигания.Машина 2010г.

Неа, не менял. Бедная смесь горит всегда, грешу на ДК (у меня проводка подпалена), движок вроде работает нормально. Я все порываюсь сгонять к нашему диагносту клубному, но что-то все не доехать...

Датчик кислорода ДК1 я сразу проверил : менял местами с датчиком после нейтрализатора ДК2.
Когда горит бедная смесь - мозги добавляют бензина в топливную смесь и машина жрёт как бык ....
Машина 2007г.- наверняка ещё Евро2,то есть только с одним датчиком кислорода.
Про бедную смесь почитай ниже.
P0171
Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении
Внешний признак – код идентифицируется не сразу, лампа MIL может загораться не в
первом цикле работы двигателя, повышенный расход топлива и токсичность.
1. Неисправность системы питания топливом: пониженное давление в рампе – выполнить
диагностику системы тестером ТФМ-3, устранить неисправность.
2. Подсос воздуха в приемных трубах до нейтрализатора в области ДК № 1 ("сечь газов"):
трещины в сварных швах, деформация фланцев нейтрализатора, прогорание прокладок и
трубопроводов, ослабление крепежа – устранить.
3. Засорен воздушный фильтр – сменить фильтрующий элемент.
4. Нарушение калибровки датчика массового расхода воздуха или несоответствие
штатному типу – проверить характеристику прибором ТРВ-2, заменить датчик.
5. Подсос неучтенного воздуха на впуске – проверить, устранить.
6. Засорение фильтров грубой и тонкой очистки топлива – выполнить профилактику
системы, заменить фильтры.
7. Коксование топливных форсунок или несоответствие штатному типу – провести
проверку форсунок на баланс тестером ТФМ-3, проверить производительность, заменить
форсунки.
8. Пропуски воспламенения – проверить систему зажигания и ее высоковольтные цепи,
наличие масла в свечных колодцах, проверить свечи - заменить неисправные элементы.
9. Повышенное противодавление нейтрализатора или системы выпуска в целом –
проверить прибором ТФМ-3 с дополнительной арматурой ДДГ-2 – устранить.
10. ДК или контроллер не соответствует штатному типу – проверить маркировку,
заменить.
11. Накопление ошибочной информации в контроллере от предыдущей поездки (плохой
бензин, высокая влажность, высокогорье) – сбросить адаптивные данные сканером-
тестером командой «Сброс адаптации».
12. Некачественный бензин или двигатель работает на газовом топливе плохого качества
– слить топливо, промыть топливную систему и бак, выработать остатки и заправить
новое топливо, в качестве которого вы уверены. Признак некачественного топлива
(низкая испаряемость) – холодный двигатель запускается только со второй попытки.

Ужас какой!
Жрет умеренно, едет нормально. Пока не парюсь=)

Если сгоняешь на диагностику - отпишись,пожалуйста о результате(про ошибку-бедная смесь).

pavell5990 писал(а):Если сгоняешь на диагностику - отпишись,пожалуйста о результате(про ошибку-бедная смесь).

Хорошо. Я уже года три пытаюсь съездить=) Может в следующем звезды сойдутся и я доеду до Артема=)))

Насмотрелся на ютубе экспериментов с мд-тюнингом, все думал: надо оно мне или нет. А тут на днях сняли генератор для замены щеток и диодного моста - ремонтировал друг, ну и я - снял дроссельный узел, промыл его и сточил выступы перед заслонкой и за ней специальным камушком с помощью дрели.
Мои впечатления: машина пошла ровнее, с низов и при переключении передач вверх-вниз нет ни дерготни, ни провалов. За экономию топлива пока не скажу, езжу на прежней заправке. Но машина бежит приятней - это уже хорошо.

Иннокентич писал(а):Насмотрелся на ютубе экспериментов с мдф-тюнингом, все думал: надо оно мне или нет. А тут на днях сняли генератор для замены щеток и диодного моста - ремонтировал друг, ну и я - снял дроссельный узел, промыл его и сточил выступы перед заслонкой и за ней специальным камушком с помощью дрели.
Мои впечатления: машина пошла ровнее, с низов и при переключении передач вверх-вниз нет ни дерготни, ни провалов. За экономию топлива пока не скажу, езжу на прежней заправке. Но машина бежит приятней - это уже хорошо.

Поподробнее, особенно с фото/видео можно?

SDSFox писал(а): Поподробнее, особенно с фото/видео можно?

Видео найдете на ютубе. Я свой эксперимент не фотал, потому как сомневался: будет ли это работать на уазике!? МД-тюнинг обещает экономию топлива, а у меня пока еще никаких данных нет... Поэтому в полном обьеме рекомендовать этого не могу. Те, кто предлагает в инете свои услуги за этот тюнинг, просят от трех тыс.р. и выше. Я решил сделать это сам и просто поделился первыми впечатлениями.
Доработка дросселя - мд-тюнинг.

На ю-тубе есть видео про мд-тюнинг уазопикапа 15 года с изумляющимся водилой. Хочу довести до вашего сведения: любая машина (ЛЮБАЯ!!!) при исправных двигателе и тормозной системе, должна трогаться на 1-й и задней передаче без педали газа на горизонтальной поверхности в стоковом варианте. МД тюнинг тут непричём. Это обыкновенный тест, обычно для двс. Когда возникают сомнения в правильности работы двигателя.

Провел я данную операцию.
Может это психологическое, но как будто машина стала резвее.

Жена покаталась и отметила более плавное переключение передач.
До



После доработки

Доброго здоровья людям и машинам!
Выручайте ребята подсказкой. Конечно может и по хамски прошу, так как захожу только с проблемой, а участия в клубе не принимаю, но прошу простить. Я всеж больше рыбак-турист, чем джипер.
Так вот: Патрик конца 07года, микас 11, е2, хотя некоторые части уже е3, например та же колодка диагностики. Ну и это не суть.
Этой зимой простоял почти 2 месяца, до этого каждый день ездит, ездит по всем округам, и часто не по асфальту. Ну и это не суть.
Вобщем завёл после спячки, все работает, все отлично, бенза маловато, до хорошей заправки 20км, дай думаю залью у нас тут чутка, чтоб без проблем доехать, забил 4 литра на нашей не очень хорошей заправке и поехал, через 5-6 км Патрик затрясло. Оказалось первый цилиндр умер. Доехал, заправился на ТНК, не прошло, дома поехал к диагносту, ошибка 0301 - пропуски 1ц. Других ошибок нет. Проверили механически, замена свечей - изменений нет, замена модуля зажигания - изменений нет, проверка проводов - в норме, компрессия в норме.
Что насторожило сразу - это сухая свеча. То есть намёк на форсунку.
И вот вопрос! По логике, если бы был обрыв сети или электро неисправность клапана форсунки , то должна быть ещё ошибка при диагностике. Это ошибки 0200 и далее, раз их нет, вывод напрашивается - засор форсунки. Причём резкий и полный! Бывает ли так? Или ещё где искать? Может сталкивался кто? Подскажите пожалуйста.

Иннокентич писал(а):На ю-тубе есть видео про мд-тюнинг уазопикапа 15 года с изумляющимся водилой. Хочу довести до вашего сведения: любая машина (ЛЮБАЯ!!!) при исправных двигателе и тормозной системе, должна трогаться на 1-й и задней передаче без педали газа на горизонтальной поверхности в стоковом варианте. МД тюнинг тут непричём. Это обыкновенный тест, обычно для двс. Когда возникают сомнения в правильности работы двигателя.

Может немного вас разочарую, но практически любая машина может трогаться и на 5-ой передаче с места без педали газа, особенно инжекторная. У меня это и карбюраторная Волга делала (Билдер не даст соврать).
А насчёт стачивания выступов, хочу просто напомнить, что любая деталь массового производства - это всегда война конструктора и технолога, поскольку деталь должна с одной стороны выполнять свои функции, а с другой - быть максимально дешёвой в производстве. Это я к тому, что все выступы, которые можно было, уже сточили на заводе (вернее их не вытачивали изначально). Разумеется, это не касается различного рода облоя и прочих дефектов производства.

dj_sap писал(а):Может немного вас разочарую, но практически любая машина может трогаться и на 5-ой передаче с места без педали газа, особенно инжекторная. У меня это и карбюраторная Волга делала (Билдер не даст соврать).

Если Ваша Волга трогалась и ехала (от 2-х метров до "пока не надоест") на ХХ с помощью 5-й передачи,то вероятно под капотом её была v-образная восьмёрка газ-53. Для всех остальных машин такое нереально на горизонтально-ровной поверхности. Обычные машины обычно глохнут. Страгиваться (стронулся и заглох) с места на повышенных передачах ещё куда ни шло,но ехать на ХХ... ну если только вниз. Очень сильно в низ. И ещё,если включена 5-я и вы крутите стартером - машина тоже поедет,но только пока крутится стартер.

olegac72 писал(а): засор форсунки. Причём резкий и полный! Бывает ли так? Или ещё где искать? Может сталкивался кто? Подскажите пожалуйста.

Заклинило может её, проверь или местами поменяй.

Иннокентич писал(а):Если Ваша Волга трогалась и ехала (от 2-х метров до "пока не надоест") на ХХ с помощью 5-й передачи,то вероятно под капотом её была v-образная восьмёрка газ-53. Для всех остальных машин такое нереально на горизонтально-ровной поверхности. Обычные машины обычно глохнут. Страгиваться (стронулся и заглох) с места на повышенных передачах ещё куда ни шло,но ехать на ХХ... ну если только вниз. Очень сильно в низ. И ещё,если включена 5-я и вы крутите стартером - машина тоже поедет,но только пока крутится стартер.

Под капотом был ЗМЗ-410 (это как 402, только 2,9 л). Это тяжелее выполнить карбюраторной машине. Инжектор же настроен держать обороты ХХ любыми способами, вплоть до увеличения подачи топлива, поэтому любая инжекторная должна уезжать совершенно спокойно, только сцепление надо отпускать очень медленно. Попробуй, твой Патриот тоже сможет это сделать.