uazpatriot.info

Пониженное напряжение уже раз сто обсасывали, а вот куда копать с повышенным?
Симптомы такие: периодически включается лампа отсутствия зарядки в пол накала, при этом напряжение на оборотах улетает в космос (вплоть до 18 Вольт), врубаю все потребители - становится поменьше, но всё равно около 16 В. В таком режиме может держаться пару часов, а может пару дней, потом лампа гаснет, напряжение приходит в норму, потом опять и по кругу. Строгой периодичности нет никакой, само по себе когда захочет.
Что делал? Поменял щёточный механизм с таблеткой (кстати, на генератор Пекар неожиданно оказалось идёт от Мерседеса Е210, Ауди А8 и т.д.), прозвонил диоды, включая вспомогательные на питание таблетки, протянул болты крепления обмоток и диодного моста и все остальные соединения генератора, замерил напряжение пол накала лампы зарядки (со стороны замка зажигания - 12,5 В, со стороны таблетки генератора - 10,8 В) и что-то мне подсказывает, что лампа не может так светить от 1,7 В, а померить сразу в переменке я что-то не догадался, но измерю. Пробовал полностью скинуть провод с таблетки (обмотки возбуждения от лампы зарядки) - генератор генерит в том же режиме, причём, если заглушить и опять завести, то заряд включается сразу, но с лампой в пол накала, что тоже странно. Раньше при отключённом этом проводке, надо было газануть, чтобы зарядка включилась.
Какие будут мысли?

Серег, знаю что ничего нового не скажу Но это или регулятор, или цепь D+.

У меня было 18 по весне. Решилось заменой таблетки.

В общем, пока замерил сопротивление между кузовом и двигателем - 0,3 Ом. Протянул косичку - дошло до 0 Ом. Выкинул все клубки силовых проводов и вместо них протянул прямой провод на генератор сечением 70 кв.мм. Пока показания в норме - 14,6 В на аккуме, лампочка не зажигается - посмотрим, что дальше будет (в прошлый раз тоже в первый день не зажигалась). Надо будет ещё одну массу кинуть на двигатель (прямо на крепление генератора) тоже 70 кв.мм.

Про таблетку мыслю так: во-первых, она заменена, но ничего не изменилось, а во-вторых, ну не бывало в моей практике такого, чтобы таблетка то умирала, то восстанавливалась - уж умерла, так умерла.
У меня же периодически всё само собой приходит в норму, что намекает на плохой контакт где-то.

Вот у них, народ тоже не париться. Контакта нет, кидают новую соплю И старые не удаляют.

Исходя из всего вышеизложенного рассуждения следующие:
1. Масса или "+" от двигателя или генератора на кузов рояля не играют (если у тебя таблетка встроенная в генератор, конечно). Там всё регулирование напряжения находится в самом генераторе и ничто из внешнего мира на него не влияет. Возбуждение нужно только в первый момент, чтобы генератор хоть немного "родил" электричества. Дальше он уже сам справится.
2. Версия немного утопическая, но жизнеспособная: замыкание на корпус одной из щёток, которые питают обмотку возбуждения. Причём не той, которая подключается к D+ (или к выходу выпрямителя возбуждения), а той, которая через таблЭтку должна коммутироваться на массу. В итоге и получится, что генератор попытается выдать ВСЁ, что способен.
3. Ещё версия. Чисто рассуждения на пальцах... Если один из диодов в выпрямителе возбуждения пробивает (например, от температуры), или его закорачивает какая либо сопля, то таблЭтка начинает думать, что напряжение в сети пониженное и поднимает его. Если не ошибаюсь, то примерно до 19в. Кстати, в этом случае и лампочка может гореть в полнакала...
4. Если у тебя при отключённом проводке D+ горит контрольная лампа зарядки (при работающем генератора), то это означает наличие утечки на массу по этому проводку.
А вообще, чудес не бывает... но они есть.

dj_sap писал(а): ↑

12 фев 2018, 10:17

Про таблетку мыслю так: во-первых, она заменена, но ничего не изменилось, а во-вторых, ну не бывало в моей практике такого, чтобы таблетка то умирала, то восстанавливалась - уж умерла, так умерла.
У меня же периодически всё само собой приходит в норму, что намекает на плохой контакт где-то.

Температура может влиять на контакт и пробой соответственно. От расширения металла и наоборот. Это теоретически...

Сегодня опять глюканула, но менее значимо: напряжение не так сильно в космос улетает, а чуть поменьше и прошёл глюк быстро и всё опять вернулось в норму. Но я успел снять замеры заранее заготовленным мультиметром: сопротивление между кузовом и двигателем порядка 3 Ом на работающей машине и напряжение между теми же точками 22 мВ. Короче масса однозначно глючит. В общем, на днях буду прокидывать таки провод дополнительный между двигателем и кузовом.

ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ! НА ОПЕЛЯХ ВСЕГДА -ЕЩЁ - БЫЛ ПРОВОДОК ОТ ГЕНЕРАТОРА НА ДВИГАТЕЛЬ ( МАССА)

а остальное додумаете))))

UAZGAZSERVIS писал(а): ↑

13 фев 2018, 10:36

а остальное додумаете))))

Масса диодного моста?

Причин может множество))). Даже эти сопротивления и диоды триоды могут пакостить= работать не работать. пример: на обычных пластинчатых предохранителях(силовые), меряет электрик до него и после него,все окей а как только заводит двигатель,напряжение после пропадает, долго мучался Иванушка,а поскреб по предохранителю он и осыпался,а на вид нормальным был. так и теристоры-резисторы в зависимости от того какое напряжение поддается на базу может открыться а может и не ...,или частично.Но я слишком уж глубоко копаю могу и засыпаться,

UAZGAZSERVIS писал(а): ↑

13 фев 2018, 11:07

Причин может множество))). Даже эти сопротивления и диоды триоды могут пакостить= работать не работать. пример: на обычных пластинчатых предохранителях(силовые), меряет электрик до него и после него,все окей а как только заводит двигатель,напряжение после пропадает, долго мучался Иванушка,а поскреб по предохранителю он и осыпался,а на вид нормальным был. так и теристоры-резисторы в зависимости от того какое напряжение поддается на базу может открыться а может и не ...,или частично.Но я слишком уж глубоко копаю могу и засыпаться,

Таки да уже глубоковато копаешь. оно конечно может быть и так, но ну очееееень редко. Полупроводники обычно имеют две неисправности: пробит и короткозамкнут или отгорел и постоянно в обрыве. В моём случае короткозамкнутые диоды выпрямителя легко вызваниваются без распайки диодного моста. Оборванные без распайки не вызвонить, но я их уже проходил на предыдущем генераторе - при обрыве одного из диодов тоже загорается лампочка зарядки в пол накала, но напряжение не повышается, а наоборот проседает - выключается одна из обмоток, а двум оставшимся тянуть сложнее, особенно на низких оборотах. При обрыве второго диода лампа загорается ещё ярче, а напряжение ещё сильнее проседает. Поэтому я ничего и не распаивал - у меня же напряжение наоборот вверх лезет.

dj_sap писал(а): ↑

13 фев 2018, 11:24

Оборванные без распайки не вызвонить, но я их уже проходил на предыдущем генераторе - при обрыве одного из диодов тоже загорается лампочка зарядки в пол накала, но напряжение не повышается, а наоборот проседает - выключается одна из обмоток, а двум оставшимся тянуть сложнее, особенно на низких оборотах. При обрыве второго диода лампа загорается ещё ярче, а напряжение ещё сильнее проседает. Поэтому я ничего и не распаивал - у меня же напряжение наоборот вверх лезет.

Это при обрыве силовых диодов. А я писал про диоды для обмотки возбуждения. Там будет ситуация обратная, но именно по причине просадки напряжения возбуждения. Регулятор будет всё больше и больше поднимать ток возбуждения, что приведёт к забросу напряжения на выходе генератора.

Klim Tchugunkin писал(а): ↑

13 фев 2018, 11:52

... по причине просадки напряжения возбуждения. Регулятор будет всё больше и больше поднимать ток возбуждения, что приведёт к забросу напряжения на выходе генератора.

Что-то помнится, что где-то и у кого-то, даже сопротивление или диод в цепь между щитком приборов и генератора вставляли, чтобы поднять напряжение на выходе генератора. У меня ничего из этого не вышло, кстати.

Boni писал(а): ↑

13 фев 2018, 12:46

Klim Tchugunkin писал(а): ↑

13 фев 2018, 11:52

... по причине просадки напряжения возбуждения. Регулятор будет всё больше и больше поднимать ток возбуждения, что приведёт к забросу напряжения на выходе генератора.

Что-то помнится, что где-то и у кого-то, даже сопротивление или диод в цепь между щитком приборов и генератора вставляли, чтобы поднять напряжение на выходе генератора. У меня ничего из этого не вышло, кстати.

Потому что не туда вставлял. На генераторах со встроенной таблеткой провод от генератора к лампочке на щитке приборов собственно и нужен для индикации отсутствия заряда и не является питающим проводом обмотки возбуждения. А диод надо вставлять последовательно между тремя вспомогательными диодами и плюсом таблетки внутри генератора.
Klim, вот это я что-то не додумал, хотя вспомогательные диоды тоже пристально осматривал на предмет трещин ножек, ведь внутренний обрыв p-n перехода всё-таки вряд ли самовосстановится. Хотя этот вариант тогда будет следующим, если дополнительный провод массы всё-таки не поможет.

Klim Tchugunkin писал(а): ↑

13 фев 2018, 11:52

dj_sap писал(а): ↑

13 фев 2018, 11:24

Оборванные без распайки не вызвонить, но я их уже проходил на предыдущем генераторе - при обрыве одного из диодов тоже загорается лампочка зарядки в пол накала, но напряжение не повышается, а наоборот проседает - выключается одна из обмоток, а двум оставшимся тянуть сложнее, особенно на низких оборотах. При обрыве второго диода лампа загорается ещё ярче, а напряжение ещё сильнее проседает. Поэтому я ничего и не распаивал - у меня же напряжение наоборот вверх лезет.

Это при обрыве силовых диодов. А я писал про диоды для обмотки возбуждения. Там будет ситуация обратная, но именно по причине просадки напряжения возбуждения. Регулятор будет всё больше и больше поднимать ток возбуждения, что приведёт к забросу напряжения на выходе генератора.

Похоже всё-таки в этом дело! Климу 5 с плюсом.
Я-таки дождался, когда проблема перестанет быть гуляющей: то есть, то нет - и станет постоянной. Снял гену и о чудо - один из диодов обмотки возбуждения отвалился - обрыв. Достать его малореально - он в этом мосту сидит между пластинами, поэтому всадил новый тупо параллельно снаружи. Неделю уже полёт нормальный.
Пока, кстати, ковырялся с этим геной, ставил временно старый перебранный и в один прекрасный миг он мне показал, что такое, когда гена пытается выдать всё, на что способен (а может и это было не всё). Напряжение улетело за 20 Вольт и ничем его не просадить. Чтобы доползти до дома, врубил вообще всё, что было (кроме разве что лебёдки ): электровентиляторы охлаждения, 6 фар, оба вентилятора печек, обогревы зеркал и дворников - эта зараза даже чуть-чуть не просела - вот и ставь после этого генераторы на 120 Ампер. На ХХ, правда, напряжение всё-таки приседало - вот и полз на ХХ, разгоняясь только передачами, но одну фару ближнего всё-таки выжег. Вот это похоже на замыкание управляемой щётки на массу (а скорее всего самой обмотки возбуждения на внутреннюю обойму подшипника).