Подборка полезной информации по УАЗам

Аватара пользователя
Партизанский
Клуб "УАЗ-Патриот. Тюмень-Югра-Ямал"
Сообщения: 365
Откуда: Тюмень - Башкирия.
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Подборка полезной информации по УАЗам

Непрочитанное сообщение Партизанский » 05 окт 2015, 08:19

Макашев М.К. писал(а):

All_for_UAZ_Patriot.zip

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Архив ZIP
Издание 2007 года
http://narod.ru/disk/45747628001.ae478c ... 7.zip.html
Размер 6,68 Мб
Формат PDF
Страниц 208

Информация по мостам и раздаточной коробке
http://narod.ru/disk/45786010001.d733bc ... n.zip.html
Архив ZIP
Формат PDF
Размер 5,68 Мб
Wanded писал(а):
Мой сборник
https://yadi.sk/d/OWXfNHsff7hJC


Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай, что говорят. Смотри - что делают" (народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Клуб "УАЗ-Патриот. Тюмень-Югра-Ямал"
Сообщения: 365
Откуда: Тюмень - Башкирия.
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Подборка полезной информации по УАЗам

Непрочитанное сообщение Партизанский » 05 окт 2015, 08:21

Получаем новую машину в автосалоне:

Официальные брошюры и руководства по эксплуатации:
http://www.uaz.ru/owner/instruction/

Покупка Патриота. Что требовать от дилеров покупателю?

Выдержка из сервисной книжки UAZ Patriot (стр.6):


Передача автомобиля потребителю без проведения предпрожаной подготовки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Предпродажная подготовка автомобиля.

Перечень работ по подготовке автомобиля к эксплуатации автомобиля:

1. (Это проводится по согласованию с покупателем. И только пункт №1) удалите внешнюю кончервацию (при её наличии) и вымойте автомобиль.
2. Проверьте соответствие номеров товаросопроводительной документации паспортным данным автомобиля.
3. Проверьте наличие эксплуатационной документации, инструмента, комплектующих изделий и принадлежностей. Установите комплектующие изделия и принадлежности на место.
4. Произведите осмотр автомобиля:
- Проверьте состояние лакокрасочного покрытия кузова и колёс. Повреждения устраните;
- проверьте крепления, обратив особое внимание на затяжку креплений рулевого управления, карданных валов, подвески и колёс. При необходимости крепления подтяните.
5. Проверьте уровень (количество), при необходимости доведите до нормы:
- охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления;
масла в баке гидроусилителя рулевого механизма;
- жидкости в бачке омывателя стёкол;
- масла в картере двигателя;
масла в агрегатах;
-с мазки в ступицах колёс.
6. Проверьте герметичность системы охлаждения двигателя и отопления салона, гидравлического привода тормозов и сцепления. Устраните обнаруженные неисправности.
7. Проверьте уровень и плотность электролита. При необходимости доведите до требуемой нормы температурно-климатического района.
8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте:
- затяжку подшипников ступиц колёс;
- свободный ход рулевого колеса;
- натяжение ремней (вентилятора и генератора);
- привод акселератора;
- свободный ход педали тормоза;
- привод стояночного тормоза;
- давление воздуха в шинах;
- направление световых пучков головгных и противотуманных фар.
9. Проведите диагностику КМПСУД.
10. Проверьте работу и устраните неисправности:
- стеклоподъёмников и люка;
- замков дверей и капота;
- всех систем электрооборудования;
- стеклоочистителей, отрегулируйте установку рычагов со щётками;
- замков ремней безопасности;
- механизмов регулировки передних и складывания задних сидений.
11. Пробным выездом проверьте работу систем, механизмов, приборов. Обнаруженные дефекты и неисправности устраните.

skyclad писал(а):


ДО ПОКУПКИ нужно всё это проверить. (Не захотят дать вам проверить - РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ и УХОДИТЕ в другой автосалон.) Потребуйте сервисную книжку, откройте страницу номер 6 и проверяйте всё по списку. Не отвертятся. Потребуйте Руководство по эксплуатации UAZ PATRIOT (и руководство и сервисная книжка идут в комплекте с автомобилем. Если вы приобретаете Патриот, значит вам их ОБЯЗАНЫ выдать.). Как должны работать узлы и агрегаты, там подробно написано. Продавцов тыкайте туда носом.

Сделайте пробный выезд с представителем дилера (пускай даже по территории дилера). Лучше покупать автомобиль с тем, кто разбирается в автомобилях. Две головы лучше, чем одна. Будет ездить по территории дилера, пусть посмотрит со стороны, не бьют ли карданные валы (люфты должны устранить), как схватывают тормоза, как работают все лампочки и т.д. Ручник проверить на нейтралке на уклоне. Автомобиль не должен катиться под уклон. проверьте работу тормозов. (Руководство, стр. 93.) ...двигаясь по прямому участку дороги с сухим асфальтовым покрытием, затормозите автомобиль до блокировки колёс. При исправном регуляторе и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колёс относительно задних. Попробуйте прожать педаль тормоза до конца (не для женщин). Не должно быть никаких посторонних звуков, подсасывания воздуха в вакуумнике. Если есть посторонние шумы, требуйте устранить.

В сервисной книжке написано, что бачок омывателя должне быть заправлен жидкостью. Зимой требуйте незамерзайку (не будет же дилер лить туда воду при минус 20-30 градусах. Сам же потом будет чинить. Сразу же причём. Будут лить воду - зафиксируйте факт камерой в мобильнике, например. Не отвертятся). Перечень допустимых смазочных материалов и специальных жидкостей есть в приложении к рукодводству по эксплуатации №3., стр.122

Проверьте уровень масла в двигателе перед поездкой. Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя. (стр. 85) При проверке уровня масла в масляном баке 1 (рис. 9.20) передние колёса должны быть установлены прямо. Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра или выше её не более чем на 5 мм Если жидкости не хватает, требуйте привести её состояние в норму.

Проверьте работу стеклоочистителей . При предпрподажной подготовке должны рычаги поставить в нормальное положение. Включите дворники заднего стекла. Щётки не должны заходить на металл. Должно очищаться только стекло! Если работает неправильно - требуйте снять рычаг и поставить его, как предписано дилерам заводом. Спереди -= то же самое. Проверьте затяжку гаек на рычагах стеклоочистителей.

аккумулятор. На заводе плотность электролита равно 1,28 плюс-минус 0,01 г/см3. Это норма для средних широт России. На северах и на юге плотность электролита должна быть другой. Если живёте в Норильске, например, или в Сочи, приезжайте со своим ареометром, пусть выкручивают пробки, замеряйте плотность. Обязаны довести плотность до климатических норма вашего региона.

Потребуйте воткнуть в компьютер тестер. Это должны сделать. Уровень СО должне быть выставлен правильно. Ошибок в мозгах быть не должно, все датчики должны работать правильно. Деньги за это с вас не имеют права требовать.

Проверьте затяжку хомутов. Проверьте люфты всех механизмов. Проверьте давление в шинах. Спереди 2.1, сзади на комплектайии 010 - 2.6. на других 2.7. Обязаны накачать, ка требует завод-изготовитель. Проверьте затяжку гаек на колёсах. И так далее.

В общем, ребята, не ленитесь. И не бойтесь дилеров. Если вам хамят, не исполняют предписанное заводом-изготовителем, бегите от таких дилеров. В конце концов, это ваши деньги, и вам решать самим, где их потратить. Если нет возможности выбрать дилера (он один в вашем городе, например), Телефоны в Ульяновске - /8422/ 40-65-42 - бюро договоров, 40-64-06 - отдел гарантийного обслуживания, электронная почта - v.kuznecova@uaz.ru Звоните, пишите, узанйте телефоны и адреса Северсталь-Авто . В интеренете есть всё, компания достаточно открытая. Я нашёл даже адрес почты и телефоны приёмной Швецова.


И запомните - вы ничего дилерам не должны. Это они вам должны. :wink: Ну и конечно, хамить дилерам тоже не стоит - все люди братья, в конце концов. (и. имхо, со всеми людьми можно найти общий язык). Впечатление от топающего ногами и брызжущего вслюной во все стороны покупателя тоже не оставляет хорошие воспоминания...


Смотрите всё до того, как вы оформите договор купли-продажи. как только вы выедете за ворота дилерского центра на новой машине, возвращаться будет поздно. Как известно, на рынке два дурака - один продаёт, другой покупает. :) Всем удачной покупки!!! Однако не забывайте включать свою голову.

з.ы. не относятся к гарантийному ремонту и выполняются владельцем самостоятельно - регулировочные работы для восстановления технических параметров (зазоры клапанов, свечкей и т.д) стр.7 сервисной книжки. А вот рабочие хода педалей вам обязаны выставить в соответствии с требованиями завода-изготовителя. БЕСПЛАТНО.
Виктор Берченко писал(а):

I. Проверка герметичности топливной системы.
Выполняется на автомобиле с заполненными на 100% баками для исключения течей горловин и соединений при максимальном заполнении.


II. Статическая проверка

1. Проверка поверхностей автомобиля на предмет внешнего повреждения ЛКП:
• капот
• передний бампер и проушина
• правое переднее крыло и молдинг
• правые двери, ручки и правое зеркало
• стойки правой стороны
• порог правой стороны
• крыша правая сторона
• правое заднее крыло и молдинг
• задняя дверь, ручка и контейнер
• задний бампер и парктроник, проушина
• левое заднее крыло и молдинг
• левые двери, ручки и левое зеркало
• порог левой стороны
• стойки левой стороны
• крыша левая сторона
• левое переднее крыло и молдинг

2. Проверка внешнего вида дисков

3. Проверка плотного прилегания кузовных деталей и навесных элементов:
• решетка
• бампер передний
• фары и ПТФ
• молдинги
• механизм складывания зеркал
• неподвижные стекла и их уплотнители, включая клеевые составы
• уплотнители подвижных стекол и дверей (оценить подготовку контактной поверхности уплотнителя контура дверного проема (ровность, качество окраски, шлифовки и т.п.), проверить ровность закрепления, исключить оттопыривание, выдавливание, закусывание, повреждение, неполное покрытие контура, некачественное закрепление уплотнителя на контуре проема)
• стеклоочистители и омыватели
• антенна
• пороги
• дверцы бензобаков (ровная установка, четкая фиксация)
• фонари задние
• бампер задний и парктроник
• ручка багажника
• контейнер

4. Проверка работ замков и дверей, включая капот и багажную дверь.
Должны выполняться условия:
• исключение паразитного перемещения двери в проеме при контакте ответных частей замка двери (!!!)
• равномерные зазоры по контуру и в плоскости поверхностей (регулировка положения дверей и капота в проеме)
• легкое перемещение дверей и фиксация положений
• прочное закрепление держателя упора капота
• проверка замка капота, его привода и дополнительной защелки капота
• равномерное усилие открытия и закрытия двери без заеданий
• четкое срабатывание замков дверей и электроприводов блокировки дверей, в т.ч. блокировка/разблокировка вручную и кнопкой
• отсутствие закусывания замков при открытии
• равномерный ход ручек и зона срабатывания замка (регулировка тяг)
• смазка ручек и работа возвратного механизма, отсутствие заедания

5. Визуальный осмотр панели приборов, потолка, обивок дверей, внутренних панелей и стоек, обивок и облицовок сидений (без брака, не повреждены, закреплены, не топорщатся, без щелей, не сломаны пистоны и т.п.)

6. Проверка чехлов и рычагов (КПП, ручник)

7. Проверка неэлектрического оборудования салона (ящики, козырьки, бардачок, ниши, заглушки, шторка багажника, коврики и т.п.)

8. Проверка механизмов всех сидений и подголовников на работоспособность в полном диапазоне перемещений, отсутствие люфтов и заеданий, надежность органов (рукояток) управления

9. Проверка механизма регулировки положения руля и механизма противоугонной блокировки

10. Проверка всех электросистем автомобиля, их переключателей
• внешние световые приборы и ДХО, МУС, подсветка приборки, внутреннее освещение
• световая и звуковая сигнализация, их подрулевые переключатели, иммобилайзер и противоугонная система
• очиститель и омыватель передний и задний, все режимы
• электропривод зеркал
• электростеклоподъемники (многократная проверка) должно быть исключено различная скорость работы (заедание), перекос стекол в направляющих
• приборная панель, индикация, контр. лампы, марш. компьютер, переключатели баков
• работа электророзеток, прикуривателя
• система обогрева и вентиляции, кондиционирования, распределения потоков, все виды обогревов (стекла, сиденья, зеркала), в т.ч. доп. отопитель
• переключатель РК

11. Проверка магнитолы, навигации, парктроника и камеры заднего вида, в т.ч. проверка правильности отображения в камере заднего вида

12. Проверка предпускового подогревателя

13. Проверка комплектности автомобиля, ЗиП и инструмента по РЭ.


III. Динамическая проверка

1. Контроль Check Engine на всех этапах

2. Безинструментальный осмотр моторного отсека на предмет закрепления: АКБ, проводов, жгутов, патрубков, разъемов и клемм, штуцеров, масляного щупа т.п.

3. Контроль заправочных емкостей и уровней в моторном отсеке, кроме АКБ

4. Тест пуска двигателя (многократный) при различном положении дроссельной заслонки и доведение его до рабочей температуры, проверка на разной частоте вращения к.в., в т.ч на резонирующие звуки (в т.ч. оценить шум завихрителя, кожуха вентилятора, металлического поддона-пыльника, ремней, генератора, муфты и компрессора кондиционера)

5. Визуальный осмотр моторного отсека и салона на предмет посторонних шумов и потеков жидкостей

6. Проверка хода педалей, скорости и момента срабатывания систем управления (рулевое, КПП, сцепление, торможение) и усилия на руле:
• на месте
• в движении

7. Пробег на всех передачах, в т.ч. движение режимах 4H и 4L на прямой на разных передачах

8. Оценка вибро- и звукового фона, резонансных и паразитных шумов в движении
• моторных
• трансмиссионных и ходовых, в т.ч. от колес и подвески (насколько возможно при низкой скорости движения)
• внутренних (салонных)
• при движении по искусственным неровностям (например, по бордюрам)

9. Оценка легкости наката (зажатость тормозов)

10. Оценка возврата руля (зажатость рулевого механизма) и посторонних шумов при вращении руля (трение облицовки рулевой колонки)

11. Проверка правильного положения руля при движении по прямой

12. Оценка срабатывания тормозной системы (АБС при возможности)

13. Проверка ручного тормоза


IV. По окончании динамической проверки
– повторный визуальный осмотр моторного отсека на предмет уровней жидкостей, потеков жидкостей и посторонних запахов.


d19 писал(а):
На сайте калиноводов нашел инструкцию по покупке нового авто.
Кто-нибудь скорректируйте этот список проверок, чтобы он подходил при покупке Патриота.

ПРОВЕРКА
- Проверить зазоры и равномерные переходы;
- Проверить на наличие повреждений лакокраски:
на кузове при закрытых дверях;
на торцах дверей, багажника и капота;
на порогах дверей (сверху, снизу) и багажника;
на бамперах (нижняя часть);
- Наличие подкрылок;
- Наличие брызговиков;
- Тип резины на всех колесах в т.ч. запаску;
- Проверить крепление рамок под номера;
- Пробка бензобака должна быть со шнурком;
- Надежность закрытия пробки бензобака;
- Проверить сколы и царапины:
на фарах спереди;
на фарах сзади;
на всех стеклах;
на зеркалах;
- Сложить-разложить заркала;
- Чтоб двери открывались и закрывались ровно;
- Проверить блокировку задних дверей (защита от детей),
- Проверить задние стеклоподъемники;
- Чтоб багажник открывался и закрывался;
- Запаска, домкрат, ключ баллонный комбинированный;
- Чтоб капот открывался-закрывался, надежность его фиксации;
- Под капотом нигде лишней влажности и мокроты не было;
- Проверить наличие насоса на бачке стеклоомывателя;
- Полный бачок омывателя;
- Проверить уровень охлаждающей жидкости;
- Проверить уровень тормозной жидкости;
- Проверить уровень масле в картере (щупом);
- Проверить уровень масла в КПП (щупом);
- Проверить уровень электролита в АКБ;
- Проверить крепление АКБ;
- Дата выпуска АКБ (на минусовой клемме);
- Проверить затяжку клемм на АКБ;
- Записать номера двигателя, кузова и сравнить с номерами в ПТС и сервисной книжке;
- Коврики резиновые в салоне;
- Проверить обивку дверей;
- Проверить обивку сидений;
- Регулировка передних сидений;
- Регулировка передних подголовников;
- Раскладывание и складывание задних сидений;
- Проверка ремней безопасности:
регулировка передних ремней по высоте;
надежность фиксации в разъеме;
срабатывание ремней (дернуть за него);
- Перемещение рулевой колонки вверх-вниз и фиксация;
- Регулировка наружных зеркал;
- Царапины и регулировка зеркала заднего вида в салоне;
- Раскладывание и складывание противосолнечных козырьков (с обеих сторон);
- Наличие царапин на торпеде;
- Наличие царапин на щитке приборов;
- Открытие и закрытие бардачка;
- Направляющие воздуховодов;
- Крепление рукоятки КПП;
- Проверить включение всех передач;
- Попробовать подтянутость ручника;
- Проверить прикуриватель;
- Сигнал;
- Наличие колонок, посмотреть их тип;
- Наличие антенны;
- Царапины на магнитоле;
- Работа магнитолы:
радио;
аудио диск;
mp3 диск;
балансом проверить все динамики;
- Запирание багажника ключом (и сигналкой);
- Запирание передних дверей ключом;

ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
- Обратить внимание на ровную работу двигателя, чтоб не было посторонних звуков;
- Посмотреть холостые обороты (при прогреве <1000);
- Проверить нити обогрева заднего стекла (Включить и через 3-5 минуты потрогать их);
- Посмотреть общий пробег (должен быть менее 100 км.), (переключение – кнопка на панели);
- Проверить уровень топлива;
- Проверь работу всей электрики:
передних стеклоподъемников с обоих дверей;
поворотников: режим без фиксации, режим с фиксацией;
аварийки;
габаритных огней;
ближнего света: обратить внимание, чтобы свет работал ровно, без мерцаний;
задних ПТФ;
дальнего света: с фиксацией и без; свет должен работать ровно, без мерцаний;
регулировки яркости подсветки приборов;
корректировки фар;
плафона салона;
освещение бардачка;
освещение багажника;
освещение подкапотного пространства;
освещение номерного знака;
работу печки на всех режимах;
переключение режима обдува;
омыватели стекол: передний и задний;
дворники: передний (все режимы) и задний;

СИГНАЛИЗАЦИЯ
- Активировать родной иммобилайзер (состояние: не горит – активирован (исправен); горит 15 сек. и гаснет – не активирован; мигает - неисправен);
- Запирание и отпирание дверей ключом, блокировка дверей изнутри;
- Запирание и отпирание дверей кнопкой с ключа;
- Проверить родную сигналку во всех режимах;
- Проверить не родную сигнализацию во всех режимах;
- Узнать расположение секретных кнопок (2 штуки);
- Одновременно поставить и снять обе сигналки одновременно;
- Должно быть обязательно 2 ключа от зажигания (Один черный с кнопками открывания и брелком, второй обучающий с красной кнопкой в торце);
- 2 брелка от неродной сигналки (ЖК и простой);

ДОКУМЕНТЫ
- Руководство по эксплуатации к машине должно прилагаться;
- Сервисная книжка для ТО;
- ПТС;
- Паспорт на магнитолу;
- Паспорт на сигнализацию;
- Паспорт на колонки задние;
- Паспорт на колонки передние;
- Паспорт на антенну;

ПРОЧЕЕ
- Проверить давление в шинах (0,19-0,2);
- Регулировка развал-схождение;
- Осмотр днища на повреждения;


Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай, что говорят. Смотри - что делают" (народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Клуб "УАЗ-Патриот. Тюмень-Югра-Ямал"
Сообщения: 365
Откуда: Тюмень - Башкирия.
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Подборка полезной информации по УАЗам

Непрочитанное сообщение Партизанский » 05 окт 2015, 08:27

Партизанский » 03 мар 2012


Как подключать передний мост (включать полный привод) и понижающие передачи в раздаточной коробке.


Алгоритм использования маленького рычага раздатки.
Маленький рычаг перемещается по траектории буквы "П", начальное (основное) положение - "слева сзади".
При переключении передач, подключении/отключении переднего моста и раздатки - всегда выжимаем сцепление.


Положение 1.
Базовое, рычаг раздатки "слева сзади":
Передний привод отключён, раздатка отключена, ведущая ось - задняя (заднеприводный режим).
Режим используется в подавляющем большинстве случаев использования УАЗа на сухих ровных поверхностях (любые твёрдые дороги летом и очищенный асфальт зимой).


Положение 2.
Рычаг раздатки передвигается из положения 1 "вперёд и вправо" (потом рычаг сам возвращается немного влево, это нормально).
Подключение и отключение переднего моста можно производить как на неподвижной машине, так и в движении (до 60 км/ч). Иногда на неподвижной машине подключение и отключение переднего моста затруднено, это нормально - надо просто немного проехать вперёд или подключаться в движении

Подключён передний привод, раздатка отключена, ведущие оси - обе (полноприводный режим).
Режим используется на скользких поверхностях вне дорог (мокрые просёлочные дороги, поля, грязь и т.п.), на полностью засыпанном снегом асфальте (2...3 см толщиной) или на полном гололёде (асфальт "как стекло").


Положение 3.
Рычаг раздатки передвигается из положения 2 "вправо и назад" (до середины хода):
Раздатка в положении "нейтраль", машина неподвижна.


Положение 4.
Рычаг раздатки передвигается из положения 2 "вправо и назад" (до упора).
Подключение и отключение раздатки необходимо производить только на неподвижной машине.

Подключён передний привод, подключена раздатка, ведущие оси - обе (полноприводный режим с использованием понижающих передач).

Режим используется в тяжёлых условиях - на скользких поверхностях при затруднённом передвижения на полном приводе (сугробы глубиной от 40 см и выше, глубокая грязь выше ступиц, болота, горы, ручьи и т.п.)
Партизанский » 03 мар 2012
Как обкатывать новую машину.

На УАЗ Патриот реализован классический подключаемый полный привод (принцип "парт-тайм"), поэтому на полном приводе можно ездить только на скользких поверхностях (снег, грязь и т.п.).

На сухих твёрдых поверхностях можно ездить только на заднем приводе.

Колёсные муфты (хабы) на Патриоты не ставят с 2007 года, поэтому на колёсах теперь ничего подключать не нужно - просто обкатываем новую машину на заднем приводе.

Скорость не более 90...100, обороты - не более 3000 об/мин.

Периодически, раз в 500 километров, необходимо выезжать на скользкую поверхность (просёлочная НЕасфальтированная дорога, трава, песок, снег и т.п.) и подключать передний мост.
На полном приводе проезжаем несколько километров (надо разрабатывать механизмы).

Выжимать сцепление надо обязательно во всех случаях, когда подключаешь передний мост (его можно подключать/отключать прямо на ходу).

А вот подключать понижающую передачу (маленький рычаг сначала переведен вперёд в положение 4х4) - надо только после полной остановки машины (с выжатым сцеплением тянешь маленький рычаг "вправо-на себя").

Отключать понижайку (с выжатым сцеплением толкаешь "вправо - от себя") лучше тоже на полностью остановленной машине.
Если на новой машине рычаг не толкается вперёд, упирается - тихонько едем задним ходом и толкаем маленький рычаг вперёд. Потом всё приработается и будет включаться/отключаться как часы.

Если после завершения процедуры полный привод не будет отключаться - не паникуем, включаем заднюю передачу, тихонечко едем задним ходом и пытаемся дёрнуть маленький рычаг "влево-на себя", должно отключиться.

После проведения ТО-2500 можно разгоняться и "крутить движок" поболее.
Реально машина "раскатается" и "приработается" где-то к 10 000 км.


Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай, что говорят. Смотри - что делают" (народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Клуб "УАЗ-Патриот. Тюмень-Югра-Ямал"
Сообщения: 365
Откуда: Тюмень - Башкирия.
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Подборка полезной информации по УАЗам

Непрочитанное сообщение Партизанский » 05 окт 2015, 08:29

Партизанский » 03 мар 2012
Трос и шаклы к нему.

В машине начинающего Патровода всегда должен находиться хороший крепкий трос и 3...4 шакла (пара на 3,25 тн и пара на 4,75 тн).


Трос.
Как минимум, в машине рекомендуется иметь синтетический грузовой трос (шириной 40 мм, заявленная грузоподъёмность 12 тн, длина 4...6 м).
На стандартных синтетических тросах все заводские литые крюки (невысокого качества) необходимо удалить, а сами тросы переделать на петли (для использования шаклов).

Как вариант, также рекомендуется использование стального троса (диаметром миллиметров 10, длиной 5 м), либо, если позволяют финансы, синтетической плетёной грузовой стропы на 10 тн или разнообразных специальных тросов для внедорожников.


Шаклы (такелажные скобы)
Рекомендуется использовать "омега-образные" шаклы:

Изображение



Как пользоваться шаклами:

Классическое крепление:

Изображение


Крепление при использовании маленьких шаклов (с недостаточной грузоподъёмностью) или когда шакл не лезет в проушину вытаскиваемого автомобиля (на легковых иномарках петли хлипкие, маленького диаметра или мешают неудобно расположенные пластиковые детали):

Изображение


Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай, что говорят. Смотри - что делают" (народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Клуб "УАЗ-Патриот. Тюмень-Югра-Ямал"
Сообщения: 365
Откуда: Тюмень - Башкирия.
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Подборка полезной информации по УАЗам

Непрочитанное сообщение Партизанский » 05 окт 2015, 08:34

Партизанский » 03 мар 2012
Система перекачки между баками УАЗ Патриот.

Просто сведения - для общего развития и информирования начинающих Патроводов.


Немного теории (для бензиновых машин):
При заведённом двигателе и работающем бензонасосе перекачка из левого бака в правый на Патриотах осуществляется постоянно и автоматически с помощью струйного насоса эжекторного типа.
Никаких электрических или движущихся деталей в этом насосе нет - он сделан в виде двух трубочек, одна из которых (в виде сопла) вставлена в другую.

Механизм перекачки работает просто:

При заведённом двигателе бензонасос работает постоянно, нагнетая топливо в топливопровод между правым баком и топливной рампой двигателя.
Топливо забирается только из правого бака (в левом нет бензонасоса - там установлен только датчик уровня топлива).

В топливопроводе между правым баком и двигателем (после фильтра тонкой очистки, расположенного на раме у правого бака) есть тройник, через который излишек топлива, не попавший в рампу, под давлением возвращается обратно в правый бак, с большой скоростью проходя через внутреннюю трубочку (сопло струйного насоса).

Проходящая с высокой скоростью жидкость вызывает резкое падение давления во второй трубочке (вокруг сопла), и топливо из левого бака за счёт вакуума самостоятельно начинает переливаться в правый бак.
Система работает до тех пор, пока в левом баке есть топливо или пока правый бак не заполнится полностью.

После полного опустошения левого бака, струйный насос начинает работать как простой штуцер слива топлива - через него в правый бак сливается "лишнее" топливо из "обратки" от двигателя.


Схема топливной системы для Патриота 2006...2007 г.в. (Евро-2):

http://img.ii4.ru/images/2012/05/18/224297_31.jpg


Расположение основных узлов системы впрыска топлива: 1 – ресивер; 2, 25 – трубопровод подачи топлива; 3 – топливная рампа; 4 – трубопровод слива топлива от регулятора давления; 5 – регулятор давления; 6 – трубопровод от топливного насоса к фильтру тонкой очистки топлива; 7 – топливный насос; 8 – трубопровод от струйного насоса к топливному насосу; 9 – пробка топливного бака; 10 – наливная труба топливного бака; 11, 17, 19, 27, 30, 31 – пароотводящие шланги; 12 – правый топливный бак; 13 – соединительный шланг; 14 – соединительная трубка; 15 – левый топливный бак; 16 – сливная пробка; 18 – сепаратор; 20 – трубопровод от левого бака к струйному насосу; 21 – струйный насос; 22 – хомут крепления фильтра тонкой очистки топлива; 23 – фильтр тонкой очистки топлива; 24 – трубопровод слива топлива к струйному насосу; 26 – пароотводящий трубопровод; 28 – адсорбер; 29 – клапан топливного бака


На Патрах начиная с 2008 г. струйный насос сделан не отдельным тройником (как на Патрах Евро-2), а встроен непосредственно в крышку бензонасоса.

Схема топливоподачи на бензиновых Патриотах "Евро-3" 2008...2011 г.в. (и, может быть, 2012 г.в. - я их "живьём" не видел) такая:

http://img.ii4.ru/images/2012/05/18/224 ... evro_3.png

Бензонасос, струйный насос перекачки и регулятор давления составляют сейчас единое целое - это называется "топливный модуль".
Причём струйный насос встроен в крышку, а регулятор давления можно отсоединять от корпуса бензонасоса (такой небольшой металлический бочонок, см. на фото ниже).

Бензонасос (Патриот 2008 г.в. ЗМЗ-409 "Евро-3") в разобранном состоянии:

http://img.ii4.ru/images/2012/05/18/224 ... Evro_3.jpg

На фото не показана пластиковая сеточка, через которую производится забор топлива в бензонасос и которая вставляется в стакан, она выглядит так:

http://www.benzonasos62.ru/images/2-2.jpg
Загрязнённая пластиковая сеточка или забитая грязью кольцевая сеточка регулятора давления - две основные причины отсутствия перекачки, перелива топлива через адсорбер или "дёргания" при резком разгоне.

Следующие причины таких неисправностей:
- замятые баки,
- неправильно установленный струйный насос (на машинах "Евро-2"),
- перепутанные шланги перекачки и пароотводные (в сервисах соединяют неправильно),
- пережатые или забитые мусором шланги пароотвода и перекачки.


Вид сверху на крышку топливного модуля "Евро-3":

http://img.ii4.ru/images/2012/05/18/224 ... nasosa.jpg


Крышка правого бака должна быть герметичная, глухая и плотно закрытая потому, что перекачка работает постоянно при работающем бензонасосе, и при полном правом баке возможен перелив через неплотно прикрытую крышку правой горловины (у меня так было, когда заменил заводские крышки на кооперативные с ключом - их пришлось сразу же выкинуть и вернуть обратно заводские).


Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай, что говорят. Смотри - что делают" (народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Клуб "УАЗ-Патриот. Тюмень-Югра-Ямал"
Сообщения: 365
Откуда: Тюмень - Башкирия.
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Подборка полезной информации по УАЗам

Непрочитанное сообщение Партизанский » 05 окт 2015, 08:47

Nomad писал(а):


Подготовка "Патриота" для экспедиций
----------------------------------------------
Кондиционер + желательно 2 печки
Антикор швов, внутренних полостей, рамы, подвески, антигравий порогов, заднего бампера
Вибродемпферы (Бимаст Бомб, Вибропласт Голд) + шумопоглотители (Акцент 10-20 мм, войлок с подложкой 10-20 мм) на двери, крышу, моторный щит, капот, задние арки, обшивки дверей и боковых панелей, обшивку посадить на саморезы
Неглухая тонировка задней полусферы
Второй контур дверных уплотнителей (от ВАЗ-2108, например)
Пружины усиленные типа KYB RD5081 (лифт 30-40 мм)
Рессоры 4-х листовые ЧМЗ от УАЗ «Барс» под втулки (лифт 40 мм)
Втулки рессорные полиуретановые разборные
Амортизаторы ПМ газомасло 330/535/205 мм
Амортизаторы ЗМ спарка 370/620/250 мм
Отбойники кабины Газель ПМ (не обязательно)
Отбойники кабины Газель ЗМ
Сцепление Sachs BMW 635 или Sachs от Газель - Бизнес Cummins или Турбо + диск Sachs от BMW
Кит РК от 2.8
ГП 4.625 под 33"+ (бензин)
Диски 6,5 - 8 дюймов сталь ЕТ22 - ET0
Шины AT/МТ 235/85, 265/75, 255/85, 285/75 R16 высокой прочности с индексами нагрузки до 123
Завал Кастора на 5 градусов
Шкворни с медью «Ваксойл – Сервис» + их шкворневой ключ)
Радиатор (Оренбург) медный
Шноркель LPDE Китай
Дырка в левом крыле + решетка от Гелендвагена + Г- патрубок от Волги (чтобы на заливало монтажный блок)
Вывод вентиляции ПМ, ЗМ, РК медными магистралями ВАЗ, тормозными Газель, фильтрами ВАЗ
Долой гроверы с клюшек, гайки и болты на клей или фиксатор + вторые самоконтрящиеся гайки где можно
Развинтить и смазать все, что можно до того как это придется снимать болгаркой, резьбу полить антикором типа «Раст-Стоп» или Мовиль
Болты карданов из стали 8.8 (Х) с буртиком
Шланги «Gates» в систему подачи топлива, вентиляции баков, вентиляции картера, адсорбера, расширительного бачка
2 аккумулятора параллельно + переключатель 4-х позиционный или 2 отключателя массы
Выключатель массы в легкодоступном месте
Проводку и шланги уложить в гофры и намертво закрепить хомутами
Электрические контакты пролить смазкой
Электоразъемы набить смазкой
Проводку и монтажные блоки облить силиконовым спеем (пригодным для гидроциклов)
Медные магистрали переуложить для исключения перетираний
Лебедка типа «Спрут 9000» + ремкомплект
Реле от ВАЗ на задний дворник без алгоритма задержки
Реле - регулятор генератора
Форсунка прочная на заднее стекло
Заменить шланги систем омывания стекол, выкинуть фильтры
Силовая магистраль 16 мм в багажник + предохранитель 30 ампер
Дополнительные розетки спереди и в багажнике
Багажник легкий или 2 дуги для траков
Калитка запаски или запаску в багажник
Запасное колесо в сборе 1 штука, 1-2 камеры
Вывод рамы наружу бамперов трубой 60х40 мм (для Джека) с выступом не более допустимого Техническим регламентом
Усиление буксирных проушин косынками
Усиление верхних кронштейнов передних амов косынками
Защита «Шериф» на основной бак, либо на оба бака
Кронштейны крепления траков на крыше

Снаряжение
--------------
Документы, деньги
Запасной ключ от машины
Тент, палатка, спальники, коврики, кухня, сезонная одежда
Компрессор Беркут R20 + второй манометр (дефлятор)
Ножной поршневой насос
Литой чугунный винтовой домкрат 3 тонны (УАЗ или Тойота) 1-2 штуки
Бензопила (занимает много места)
Пила
Топор
Лопата совковая
Лом или здоровая монтажка
Джек 150 см с шипами (карданными болтами) + Лифт-Мейт + подставка + куски фанеры 15 мм для защиты бортов, бамперов, боковин шин и дисков
Лебедочный набор Джека (вместо лебедки, очень редко)
Трос стальной мин 3 шт. х 12 м с петлями
Трос динамический
Трос буксирный
Корозащита
Шаклы
Блок (очень редко)
Болгарка (от сети автомобиля) + 2 диска + шлифовальный круг
Дрель (от сети автомобиля) + сверла + щетки для зачистки металла
Паяльник 12 вольт + припой
Пузырек кислоты для паяния (твердого флюса) для меди Припой ПОС-90
Медный брусок с формой зубила.
Газовый резак тонкий для пайки + баллон
Пассатижы - утконосы для пайки труб
Cтеклоткань + эпоксидка (ремонт баков)
Ножевка по металлу + запасные полотна
Инвертор от 200 Вт
Канистры топливные
Воронка для топлива
Полка – постель с крепежем
Зарядные устройства
Навигатор от сети и батарей + батареи + Ози + карты + компас
Налобный фонарь 2 штуки + батареи
Газовый резак под цанговые баллоны + баллоны
Газовая плита + обогреватель 1,2 кВт + баллон газа 5-12 литров
Зарядное устройство аккумуляторов 220/12 В
Сварочный аппарат (для маньяков, но был нужен 4 раза)
Рации и телефоны + зарядники
Ремкомплект колес жгутиковый + грибки + заплатки + клей + герметик для монтажа шин
Подставка типа «козелок», 3 тонны/60 см или набор чурок на запаску вместо козелка (без козелка прикольно менять диск сцепления)
Прожектор – искатель или боковой свет на крыше 4 фары (можно обойтись и мощным налобником)
Противооткатные буферы для легких грузовиков 2 штуки
Огнетушители 2 х 4 литра
Автономная система пожаротушения под капот 2 штуки
Герметичная прочная емкость под ВСЕ масла и жидкости высотой не более 350 мм (под постель)
Две грузовые строп-ленты с храповым механизмом по 10 метров, не менее 1 тонны
Траки
Ящики алюминиевые для снаряжения и одежды
Бочка пластиковая для пищевых продуктов
Канистра под воду 19 л
Умывальник съемный пластиковый на заднюю дверь
Сетка москитная на липучках на одно стекло
Репеллент + спиральки
Кухонное/костровое/кемпинговое оборудование
Бутылки с водой и термос в доступности водителя
Разгрузки под мелкое барахло на спинки сидений
Контейнер для еды
Контейнер для мусора + пакеты
Грязестойкие чехлы сидений
Водительские перчатки + солнечные очки
Аптечка первой помощи расширенная + набор любимых лекарств
Набор для рыбалки (с тубусами)/охоты
Бинокль
Фотоаппарат с режимом видео + батарейки

Запасные части и расходники
-----------------------------------
Масла и эксплуатационные жидкости 100% заправочных емкостей:
Масло моторное, 6-и литровая канистра
Масло для мостов и РК GL-5, 4-х литровая канистра
Масло для КПП GL-4, 3-х литровая канистра
Антифиз 10-и литровая канистра
Тормозная жидкость 1 литр
Жидкость ГУ 1 литр
Дисцилят 1 литр
Концентрат стеклоомывателя 1 литр
Литиевая смазка 1 туба
Графитная смазка
WD-40
Керосин
Уксусная кислота
Шампунь + щетка
Мыло + полотенце

Бачек расширительный (или заменить от Газели)
Бачек омывателя
Бачек ГЦС

Все фильтры
Сеточка бензонасоса
Ремень
Ведомый диск сцепления
Выжимной в сборе с муфтой
ГЦС
РЦС
Медная магистраль (самая длинная) + 2 соединительные муфты
Шланги всех размеров "Gates" + хомуты
Патрубки радиатора + хомуты
Шланг обратки печки (от помпы)
Помпа
Моток проводов
Моток проволоки
Тормозные шланги
Подшипники ступиц + стопорная шайба
2 ролика паразитных с подшипником № 206
Ролик натяжителя
Катушка зажигания
Прокладка ГБЦ
Свечи
Хомуты всех размеров сталь
Хомуты пластик
ДПКВ, ДФ, ДТ
Термостат
Сальники мостов/РК/коленвала + распорные втулки
Щетки стеклоочистителей
2 лампы каждого размера
Набор предохранителей и реле,
Втулки рессор на 2 уха, втулки амортизаторов 4 штуки Сайлентблоки клюшек 4 штуки, сайлентблоки Панары
Клей для металла, пластика, резины, полиуретановый
Эпоксидка металл, пластик
Бензонасос
Полуось + сальники
Рулевые наконечники правые и левый
Заглушка вместо хаба
Источники огня 3 штуки
Преобразователь ржавчины, антикор, грунт, краска, обезжириватель, ветошь, салфетки для автосервиса
Влажные салфетки для рук, бумажные салфетки, мыло, автошампунь, щетка, обрезанная 10-и литровая канистра из под антифриза (легкое квадратное ведро), Силиконовый спрей
Автомобильный герметик
Набор болтов/гаек/шайб всех размеров от М5 до М24, гайки колесные, набор саморезов (нерж.), стремянка рессоры 2 штуки, 2 стальные пластины с отверстиями и болтами для стяжки лопнувших рессор в пакет (или рессоры Барса сразу)
Термоусадка
Изолента на тканной основе, изолента на синтетической основе, армированный пластырь
Пластиковая фурнитура салона
Холодная сварка
Фиксактор резьбы
Тормозные колодки
Болт и гайка крепления кузова к раме
Запасные сапуны, тавотницы, сальники поворотных кулаков, серьга рессоры, сливные заглушки баков, сливные заглушки мостов и РК
Подшипники хвостовика моста + распорная втулка Размораживатель замков
Фланец раздатки, моста
Хомуты для ремонта рулевых тяг
Переходних для смазки подшипников ступиц без разборки (вместо болта)
Крестовины кардана 2 шт, рулевой колонки

НЗ еды, воды, одежды по сезону, туристического и ходового кемпингового снаряжения на случай пешей эвакуации

Инструменты
---------------
Руководство по ремонту в картинках, руководство по эксплуатации, сервисная книжка
Защитные очки
Разводной ключ
Ключ зажимной
Набор шестигранных ключей
Набор бит шестигранников, звезд, отверток и т.п. мелкой хрени
Ключи накидные: 6, 8, 10 (2 шт.), 11, 12 (2 шт.), 13 (2 шт.), 14 (2 штуки, включая глубокий обточенный накидной для карданных болтов), 15, 17 (включая обточенный глубокий накидной), 19 (2 шт., включая обточенный для суппортов), 22, 23 (заливное КПП), 24 (2 шт.), 27, 32, 36, 42
Ключи накидные – трещетки (ооочень удобно)
Ключи прокачные 8х10, 11, 12
Ключ для трубопроводов на 17
Ключ на 16 (свечной, для ЕВРО-3) + удлинители (проверить на 4-м цилиндре)
Ключ для ступицы на 55
Развертка на 32
Ключ специальный на 32 для вискомуфты (открутить дома, смазать, прикрутить несильно)
Ключ для шкворней Ваксойл - Сервис
Набор головок 6,8,10,12,13,14,15,17,19,22,23 (заливное КПП),24,27
Головка на 12 под толстый вороток (откручивать заливные и сливные мостов)
Зубило
Бородок
Выколотка
Молоток 1 кг
Кувалда 3 кг
Молоток медный
Оправка медная для осадки шкворней
Молоток резиновый (не обязательно)
Тисы слесарные
Пассатижи обычные и с длинным носом
Раздвижные пассатижи
Монтажка короткая
Монтажка длинная
Отвертки с плоским лезвием
Отвертки с крестом
Бита для регулировки рулевого редуктора (проверить какая)
Трещетки для головок
Шприц для жидких масел
Съемник масляного фильтра
Кисточки для антикора, преобразователя ржавчины, краски, смазок
Набор щупов
Автотестер
Ареометр
Шприц двухрычажный (одной рукой) для консистентных смазок + шланг + коническая насадка (при сорванных тавотницах)
Оправка для выпрессовки и запрессовки крышек игольчатых подшипников крестовины
Металлическая щетка
Съемник промежуточной опоры (лучше сразу прямой кардан и долой поперечину)
Съемник наружных стопорных колец
Съемник внутренних стопорных колец
Съемник шаровых шарниров
Съемник двухзахватный (?)
Вороток стандартный (малый, легковой)
Вороток здоровый (на вес тела)
Ключ моментный до 40 кгс*м
Магнитный «экстрактор» улетевших болтов и гаек (указка)
Хирургический зажим
Нож или скальпель
Линейка
Штангенциркуль
Шило
Метчики с левой резьбой (экстракторы)
Метчики с правой резьбой
Брусок
Напильник
Шкурка
Маслобензостойкая роба и/или старая мембрана для ремонта
Резиновые сапоги
Забродники или вейдерсы + ремкомплект
Перчатки Х/Б в диком количестве
Перчатки резиновые
Перчатки кожаные рабочие
Рукавицы (верхонки) для работы с тросом лебедки
Пластиковые контейнеры для гаек и болтов
Рулонный коврик (Ижевск)
Стяжки пружин (необязательно)
Nomad писал(а):
Тюнинг (осуществленный и необходимый)

Трансмиссия
1. Купить "Hi-Lift" 150 см , купить или сделать "Lift Mate", вывести раму через бамперы (т.е., сделать места для клюва "Hi-Lift" ), купить одну-две подставки типа «Козелок» высотой 600 мм, купить большой набор инструментов от 300 долларов с головками под большой вороток, глубокий накидной ключ на 14 для болтов кардана, стойкую к вымыванию консистентную смазку;
2. Открутить все болты и гайки агрегатов, требующих ТО, закрутить обратно с использованием фиксатора резьбы средней прочности, вторых гаек, самоконтрящихся гаек. Сверху сбрызнуть несохнущим антикором, не требующим подготовки поверхностей (типа "Раст-Стоп");
3. Заменить болты карданов на нормально закаланные усиленные из стали 8.8 с БУРТИКАМИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДЛИНЫ);
4. Заменить гроверы болтов на те, которые не лопаются;
5. Все болты и гайки карданов посадить на фиксатор средней прочности;
6. Вывести вентиляцию ПМ,ЗМ,РК под капот (НЕ В ШНОРКЕЛЬ - ТАМ РАЗРЯЖЕНИЕ) тормозными шлангами «Газели» с резьбой М10х1 и медными магистралями «ВАЗ», которые прекрасно навинчиваются на ответные части тормозных шлангов «Газелей». Окончательную часть можно вывести резиновыми трубками, насадив их на обрезанные медные магистрали. См. дизайн Партизанского в его дневнике;
7. Сцепление "Sachs" от 6-7 серии "BMW", либо "ЗМЗ-Турбо" + "LUK" для двигателя "Штаер", либо Sachs от Газель - Бизнес Cummins
8. С резиной от 33" и выше заменить ГП на 4.625;
9. Кит в РК 2.8 - 3.3;
10. Тщательно и часто следить за люфтами колес в продольной и поперечной плоскости, вовремя подтягивать шкворни и ступичные подшипники;
11. Тщательно следить за вибрациями трансмиссии под нагрузкой, при первых симптомах протянуть все резьбовые соединения снизу машины, особенно карданные болты, сайлентблоки, устранить люфт ступичных подшипников (люфт шкворней уловить сложно);
12. Иметь в запасе карданные болты и гайки из стали 8.8 и стопорные шайбы ступичных подшипников.

Подвеска
1. Купить динамометрический ключ до 40 кгс м, длинный вороток, позволяющий ВИСНУТЬ НА НЕМ ВЕСОМ ТЕЛА, шкворневой ключ «Ваксойл» и медную оправку для осаживания шкворней;
2. Открутить все болты и гайки агрегатов, требующих разборки в процессе эксплуатации, СМАЗАТЬ, закрутить с использованием фиксатора средней прочности или графитовой смазки (где можно), вторых гаек, самоконтрящихся гаек. Сверху сбрызнуть несохнущим антикором, не требующим подготовки поверхностей (типа «Раст-Стоп»);
3. Заменить нижние втулки амортизаторов на разъемные втулки от TLC-80/105 + вставить обрезанные металлические втулки от Жигулей-классики в качестве вкладышей для втулок от TLC. После лифта установить нормальные амортизаторы.
4. Удалить стабилизатор поперечной устойчивости;
5. Установить пружины, обеспечивающие лифт 30/40 мм типа KYB RD5081;
6. Установить четырехлистовые рессоры (с ушами под втулки). (За 39 000 км штатные рессоры просели на 60 мм, сайлентблоки менялись дважды);
7. Заменить сайлентблоки рессор на разборные полиуретановые втулки;
8. Удалить гроверы с болтов сайлентблоков, гайки болтов сайлентблоков продублировать самоконтрящимися;
10. Усилить косынками (сваркой) крепление шаровых опор к фланцам кожухов полуосей. Либо заменить болты крепления на шпильки от штанов «Волги» c глухой посадкой шпилек во фланцы (холодная сварка, сварка). Использовать две гайки на каждую шпильку;
11. Заменить сальники РК, ПМ И ЗМ на эластичные. Приклеить суперклеем вторые сальники, набить сальники консистентной смазкой;
12. На 2000 км заменить масло в РК на дешевое (будет притирка из-за низкого качества стали шестерен);
13. На 10 000 км заменить масло в РК на дешевое (рекомендация сервиса), в ПМ и ЗМ на желаемое рабочее (стоят пломбы, но штатное масло было изношено);
14. На 20 000 км заменить масло в РК на желаемое рабочее (притирка заканчивается);
15. Заменить шкворни на шприцуемые с бронзовыми (не латунными) вкладышами производства «Ваксойл», либо подшипниковые (на свой риск);
16. Купить хороший мощный герметичный немецкий шприц для консистентных смазок и русский негерметичный никому не нужный, но имеющий тонкую коническую насадку. Крестовины, подшипники и замки, к которым не добраться шлангом немецкого шприца, шприцуются немецким шприцем с тонкой конической насадной русского дешевого шприца;
17. Установить отбойники от "Газели" на задний мост.

Система охлаждения
1. Вырезать дыру в крыле и установить решетку от «Гелендвагена» (см. бортовой журнал Партизанского), либо снять на лето уплотнитель капота, либо поднять капот в регулировочных петлях капота, либо использовать шноркель как вытяжку, либо все сразу;
2. Заменить радиатор на медный;
3. Подтянуть хомуты патрубков радиатора;
4. Купить запасные патрубки радиатора и универсальные хомуты (лента, которую можно резать);
5. Заменить русские дубовые шланги под капотом (их осталось немного) на «Gates»;
6. Научиться тормозить пропеллер вискомуфты шнурком перед бродами;
7. Вырезать кожух пропеллера снизу таким образом, чтобы его можно было демонтировать без демонтажа вискомуфты и пропеллера;
8. Обклеить кожух пропеллера «Вибропластом»;
9. Закрепить все трубопроводы ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МОЩНЫХ пластиковых хомутов.

Электрика
1. Произвести тотальную ревизию прокладки и крепления электрических проводов, заизолировать открытые болтающиеся разъемы, закрепить проводку большим количеством пластиковых хомутов, пролить электрические контакты смазкой, полить всю электрику сверху силиконовым спреем, пригодным для электрики водных мотоциклов ("Hi Gear");
2. Установить надежный отключатель массы в легкодоступном месте (утечки, коротыши, залипания реле);
3. Купить второй огнетушитель ОП-4 (см. пункты о коротышах и топливных шлангах);
4. Иметь ПОД РУКОЙ ключ для экстенного скидывания клемм аккумулятора;
5. Если Вам показалось, что запахло проводкой, то Вам не показалось;
6. Иметь ввиду, что в Патре могут гореть цепи, плавиться блоки предохранителей, моторчики , а предохранители при этом останутся целыми;
7. Иметь ввиду что реле ближнего света лечится щелбаном;
8. Проверять ближний свет при постановке на стоянку (залипает реле ближнего света);
9. Заменить реле заднего омывателя на обычное ВАЗ;
10. При замене свечей на Евро-3 устанавливать зазор 1.0-1.1 мм.

Тормозная система
1. Косяков не обнаружено;
2. Звон колодок в суппортах лечится заменой на колодки «УАЗ - Двойной ресурс – Золотая серия» в красной упаковке (они с демпферами);
3. Для замены колодок купить раздвижные пассатижи и не долбить по поршням при замене во избежание нарушения герметичности.

Рулевое управление
1. Сделать ключ для подтягивания рулевых наконечников;
2. Купить шарик «Тихое рулевое» производства «Ваксойл» , сделать пропил 2 мм и вставить туда пористую резину;
3. Регулярно заливать WD-40 в стакан рулевого карданчика (под капотом), либо демонтировать карданчик, набить его правильной смазкой и подобрать пыльник (имея ввиду, что рядом штаны выхлопа)

Шины и диски
1. Шины 23-33 дюйма
2. Стальные штампованные диски ET22-ET0
3. Купить жгутиковый ремкомплект, резиновый клей, пластыри, саморезы;
4. Установить давление в шинах не более 1.8-2.0 ради ресурса подвески и комфорта.

Кузов и салон
1. Наклеить вибродемпфер на крышу и двери (Bimast-Bomb, Вибропласт);
2. Пролить внутренние полости и швы антикором ("Раст-Стоп");
3. Наклеить шумопоглотители
4. Установить МДФ - подиумы болтами M8, вырезав под ними пластик обшивки;
5. Периметр пластиковых карт проклеить антискрипными лентами;
6. Сделать полку - постель в багажнике;
7. Купить в Инете калитку запасного колеса за 6400 руб.;
8. Надеть уплотнитель от ВАЗ-2108 на кромки дверей, либо клеить волговский (гаражный) уплотнители в проемы;
9. Установить чуть подрезанные сбоку и торчащие на 2 см по бокам брызговики от "Газели" (защита от пескоструя подножек и порогов, чистые борта, не ломаются за асфальтом, в продаже есть без надписи "Газель", привинчиваются болтами в штатные отверстия подкрылков и мощными саморезами к штатным расширителям).

Система питания
1. Установить ГБО-4. Не ставить мозги над двигателем (перегрев), лучше всего в салон под крышу;
2. Установить газовый баллон 103 литра диаметром 356 мм поперек багажника впритык к спинкам задних сидений (минимальная потеря объема багажника, удовлетворительный запас хода, не мешает монтажу полки-постели);
3. В горах иметь 20 литров бензина в правом баке;
4. Заменить топливный шланг от рампы на "Gates" (купить 50 см).

Двигатель
1. Менять масло раз в 8 000 км;
2. Заменить русские шланги под капотом на "Gates";
3. Купить полиэтиленовый шноркель за 4500 руб. (см. ветку «Закупка шноркелей по оптовой цене»).


Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай, что говорят. Смотри - что делают" (народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Клуб "УАЗ-Патриот. Тюмень-Югра-Ямал"
Сообщения: 365
Откуда: Тюмень - Башкирия.
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Подборка полезной информации по УАЗам

Непрочитанное сообщение Партизанский » 05 окт 2015, 08:49

Установка шноркеля.
Nomad писал(а):

Фотогалерея установки c пояснениями снимков:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614190/

На шаблон (трехмерный) затрачено 3 часа, на установку -7 часов.
Без трехмерного шаблона подогнать так точно вряд-ли получится:

Материалы:
1) ½ листа «Вибропласт- Голд»
2) 2 самореза из нержавеющей стали 4.8 мм х 25 мм
3) 1 болт М6х12 из нержавеющей стали
4) 1 уголок крепежный из оцинкованной стали 70х70х55 мм толщиной 2.5 мм
5) Маленький тюбик клея по металлу сильной фиксации
6) Малярный фиксатор (бумажный «Скотч») 50 мм
7) Клей ПВХ 200 мл
8. Кисть малярная 25-35 мм
9) Газеты

Инструменты:
1) Дрель
2) Сверло длинное по металлу 3 мм
3) Сверло длинное по металлу 8 мм
4) Сверло по металлу 12 мм
5) Надфиль с крупными насечками
6) Кусачки (которые откусывают большие заусенцы металла)
7) Болгарка или ножевка по металлу
8. Молоток 1 кг
9) Накидной ключ на 10
10) Головка на 10 с воротком
11) Тисы слесарные
12) Налобный фонарик или переноска
13) Деревянный брус

Порядок установки получился следующим:
1) Ввернуть шпильки в шноркель
2) Наклеить «малярный Скотч» на поверхность шноркеля, прилегающую к кузову автомобиля. Если не хочется отмывать шноркель от белых пятен ПВХ, то можно обклеить весь (сдирается без проблем и следов)
3) Сделать папье-маше около 10 слоев (трехмерный шаблон) и оставить сохнуть на сутки (я использовал полоски бумаги А4 крест-накрест)
4) Приложить нижнюю часть готового шаблона (ту, которая будет на крыле) к фольгированной стороне «Вибропласта» и обвести его шариковой ручкой, нанести все отверстия, вырезать «Вибропласт» по периметру, продавить отверстия под шпильки вырезать отверстие патрубка шноркеля
5) Вырезать полоску «Вибропласта» 140х55 мм и 40х330 мм
6) Поддомкратить передний мост и снять правое колесо
7) Снять блоки реле с правого крыла (защелки отжимаются отверткой сверху)
8. Снять расширитель арки
9) Снять пластиковую защиту крыла
10) Приложить шаблон к кузову и приклеить его «малярным Скотчем»
14) Приложить шноркель к шаблону, убедиться что «грибок» не выше уровня крыши, что шноркель лежит на уплотнителе лобового стекла, что нижняя часть шноркеля не ниже выштамповки крыла
15) Нарисовать на шаблоне окружность диаметром 100 мм
16) Просверлить окружность 100 мм длинным сверлом 3 мм (одновременно оба листа крыла) настолько часто, насколько возможно
17) Просверлить окружность 100 мм длинным сверлом 8 мм (одновременно оба листа крыла), расширив таким образом оба отверстия до диаметра 108 мм
18. Перекусить кусачками (или ножницами по металлу) оставшиеся промежутки окружности
19) Выровнять окружности кусачками, или ножницами по металлу, или надфилем, или дрелью с насадкой
20) Закрепить хомутом гофру к шноркелю (НЕ ИСПОЛЬЗУЯ СКОЛЬЗКИЙ ГЕРМЕТИК, ИБО ПАТРУБОК ШНОРКЕЛЯ СУЖАЮЩИЙСЯ)
21) Вставить гофру в отверстие, приложить шноркель к кузову, убедиться, что шпильки шноркеля входят в отверстия шаблона и что между гофрой и заусенцами есть 3 мм свободного пространства
22) Просверлить три отверстия 8 мм на ВНЕШНЕМ крыле под шпильки
23) Просверлить ОДНО верхнее отверстие на стойке в ОДНОМ листе сверлом 3 мм и затем расширить сверлом 12 мм

Примечание: принимая во внимание метод крепления Сафари, целесообразность сверления данного отверстия под большим вопросом, ибо возможны удары шляпки болта внутри дырки стойки при кручении кузова.

24) Отклеить шаблон
25) Приложить «Вибропласт» на шноркель (фольгированной частью к шноркелю), подрезать выступающие края «Вибропласта», удалить защитную бумагу, приложить шноркель к кузову, наклеив таким образом «Вибропласт» на крыло, снять шноркель, прикатать «Вибропласт» к крылу
26) Продавить «Вибропласт» внутрь отверстия крыла и загнуть изнутри, «заантикорив» намертво вырез внешнего крыла. Приложить полоску «Вибропласта» примерно 40х330 мм и «заантикорить» таким – же образом внутреннее крыло
27) Удалить защитную бумагу и прикатать полоску «Вибропласта» размером 140х55 мм ПОПЕРЕК стойки таким образом, чтобы центр полоски проходил через верхнее отверстие 12 мм (под будущий кронштейн из уголка 70х70х55 мм)
28. Обрезать болгаркой или ножевкой уголок до размера 50х70х55 мм, придать ему с помощью тисков, деревянного бруса и молотка форму, близкую к стойке
29) Прикрутить уголок к верхнему отверстию шноркеля нержавеющим болтом М6х12, зафиксировать болт клеем в закладной
30) Приложить шноркель к кузову, утопить шляпку болта М6Х12 в отверстии стойки 12 мм, прикрепить шпильки к закладным клеем, а к крылу гайками между листами крыла (будет узко и неудобно, налобный фонарик рулит)
31) Надавить на верхнюю часть шноркеля и ОТРИХТОВАТЬ УГОЛОК МОЛОТКОМ ПРЯМО НА СТОЙКЕ , превратив его в мощный кронштейн, который не будет мешать закрыванию двери
32) Просверлить 2-3 отверстия на стойке диаметром 3-3,5 мм со стороны дверного проема СКВОЗЬ 2 ЛИСТА СТОЙКИ и прикрутить кронштейн нержавеющими саморезами 4.8х25 мм
33) Снять бочонок воздушного фильтра, загерметизировать его снизу и сверху, насадить резиновое кольцо-уплотнитель из набора шноркеля и прикрутить гофру шноркеля к бочонку фильтра
34) Вернуть блок реле на правое крыло (возможно, придется изменить конфигурацию из - за гофры шноркеля)

Общие замечания:
1) На раздолбоне может посетить мысль о дополнительной фиксации грибка саморезами. Несмотря на очень прочную фиксацию грибка качественным хомутом, входящим в комплект, у меня эта мысль почему-то сразу повисла в мозге, ибо практика показала, что на Патриоте по раздолбону все крепления должны иметь зверский запас прочности;
2) Вибропласт работает как идеальный антикор отверстий, вибродемпфер между крылом и шноркелем, как грязезащитная антикорозийная прокладка между крылом и шноркелем. Что происходит под резиновыми уплотнителями можно посмотреть на примере расширителей арок или по периметру задней двери;
3) Крепление к стойке через кронштейн выбрано по инструкциям Сафари, потому, что рама УАЗа имеет нехилое кручение, потому, что кузов УАЗа является неотъемлемым силовым элементом с рамой и потому, что боялся промахнуться с углом наклона отверстий в стойках.


Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай, что говорят. Смотри - что делают" (народная мудрость).

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы эксплуатации»