Отчёт. От Каспийского до Азовского моря. 2017/08

[Boni]

Чтобы увидеть водопад, необходимо немного дойти до речушки и если кто не желает мочить обувь, разуться. Далее необходимо пройти вдоль русла реки, вглубь теснины.

Идти метров двести - триста, периодически приходится переходить с одного берега на другой. На полпути нам попалась группа ребят, которые организовали платный проход к водопаду. Мне сразу вспомнился знаменитый Пятигорский провал, где мы были в прошлом году.
Находились те кто вёлся на этот развод и отдавал им деньги, мы же воспользовались их неопытностью, сослались на руководителя нашей группы, который якобы идёт сзади. Таким же образом мы прошли и обратно.
Стояла жара, воды в речке совсем немного, но по следам на стенах каньона видно, что эта речушка далеко не всегда имеет такой безобидный вид. Постепенно заходим в грот.

Постоянно снуют группы туристов из автобусов, приехавших из Махачкалы, Дербента и других городов Дагестана. Дожидаемся когда освободится проход и перебираемся в пещеру с водопадом. Общее фото на память.

В пещере стоит непрекращающийся гул от обрушивающейся вниз воды, постоянно кто-нибудь прыгает вниз, снова забирается и снова прыгает. Вода холодная и это делает температуру в пещере приятно прохладной, возвращаться к машинам, туда, где нещадно палит солнце, совсем не хочется.

В какой-то момент в очередь прыгать в водопад встал и Женя.
https://vk.com/video29659028_456239026
Всё-таки нужно уходить, мы с сожалением расстаёмся с этим прохладным оазисом.

[Lykich]

...
В какой-то момент в очередь прыгать в водопад встал и Женя.
....

В то время давно не было дождей и поток воды (реки) был невелик, внизу мелко. Еле уговорил Светлану не прыгать туда, мотивировав тем, что неизвестно где здесь медучреждение.

[Boni]

...Еле уговорил Светлану не прыгать туда...

Ну да, это для нас вода прохладна, для жителей с побережья Белого моря, она скорее тёплая, раз жидкая.

[Boni]

Наш путь лежит в Гуниб, последний оплот Шамиля.

Из карты видно, что дорога к крепости поднимается круто вверх.


Поднявшись в Гуниб, мы отправились обедать в местное кафе. Кафе довольно простенькое, и блюдо которым нас кормили, тоже не отличалось особым изыском, нас угощали аварским хинкалом. Своего фото нет, но зато быстро нашёл в интернете.

Несмотря на неказистый внешний вид, блюдо нам всем очень понравилось, особенно свежеотваренная говядина и баранина. Там же мы впервые попробовали персиковый сок местного консервного завода, это просто потрясающий сок!
Пообедав мы посетили музей села Гуниб. Хранительница музея недавно выиграла правительственный гранд на развитие музея и сейчас поглощена идеями по оформлению своей экспозиции. Удивило устройство для младенцев, мы такого ещё не видели раньше, оно выполняло роль современного памперса, но из дерева.

Пожалуй, мне впервые, но не в последний раз пришлось подниматься по такой дороге, изобилующими столь крутыми поворотами с резкими подъёмами.

В конце концов мы поднялись до беседки Имама Шамиля. Каменная беседка Шамиля возведена ровно в том месте, где мятежный имам добровольно сдался в плен. Её также принято называть ротондой Барятинского, так как именно князь Барятинский 25 августа 1859 года вел переговоры с Шамилем. Украшенная гербом Российской империи - двуглавым орлом - каменная ротонда была возведена над историческим валуном в 1893 году. Саму беседку не один раз разрушали, сначала во времена горских восстаний в 20-х годах прошлого века, а затем уже в наши дни ее взорвали ваххабиты. Местные жители, дорожа своей историей, восстанавливали беседку на собственные средства.

Недалеко от беседки находится Царская поляна. Царская поляна – исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра II. В тот день в Гунибе не нашлось достаточного количества столов и стульев, поэтому на лугу вырыли ровные траншеи и установили в них скамейки. Столами служили борта траншей. В траншеях разместились офицеры Кавказской армии. Место царя было на особом возвышении, куда поставили стол и кресло.

Спускаемся вниз, в Гуниб.

Остатки крепостной стены.

Там же, в Гунибе есть водопад, но нам не удалось на него полюбоваться, так как он безнадёжно пересох, жара однако.

[Boni]

Нагулявшись и насмотревшись местных красот мы отправились в обратный путь. Так как экскурсоводу нужно было в Махачкалу, мы пересадили его в Машину Дока и они быстро скрылись за поворотами. Мы же неспеша поехали искать место для ночлега. В этот раз нам нужно было добраться до переезда в Новокаякенте и за ним повернуть на юг, чтобы подобрать место для лагеря. Доехав до Новокаякента, затарились провизией в довольно приличном магазине, где каждый смог найти себе продукты по вкусу.
42.382334, 47.990758
Когда я вышел из магазина уже совсем стемнело, к нашим машинам подошли три парня лет двадцати пяти - тридцати, двое дагестанцы, а третий довольно сильно от них отличался. Как выяснилось чуть позже, он приехал по делам из Азербайджана. Завязалась беседа с обсуждения патриотов, особенно моего. Они раньше никогда не видели подготовленных патриотов и буквально залезали под него, чтобы запомнить все переделки. Как ребята сами признались, они и русских туристов то никогда видели до сегодняшней встречи.
Вообще-то русские попадаются в Дагестане, но больше на границе или на блокпостах. Некоторые русские ребята с блокпостов тоже признавались нам, что и они соскучились по землякам и были не против с нами немного пошутить, пока мы по очереди проходили проверку документов.
Наши новые знакомые из Новокаякента наперебой рассказывали куда нам обязательно нужно съездить и где побывать, а азербайджанец в таких ярких красках описывал красоты своей страны, что я даже расстроился что мы находимся совсем рядом и не можем попасть туда из-за отсутствия загранпаспортов.
Проехав километров пять вдоль Каспийского моря мы встали лагерем на побережье, метрах в двухстах от берега. Не успели мы как следует развернуть лагерь и сбегать искупаться в море, как к нам подъехал Док.

[Boni]

Встав с утра пораньше, мы вдоволь накупались, а в половине двенадцатого отправились в Дербент. Расстояние небольшое, дороги хорошие и мы добрались довольно быстро. Дербент на нас всех произвёл особое впечатление. Начнём с того, что до присоединения Крыма он считался самым древним городом России. Город расположился в узком проходе между Каспийским морем и предгорьями Кавказа. В верхней части города, на холме расположена древняя цитадель Нарын-кала, охранявшая когда-то проход между передней азией и восточной европой. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути, и Дербент выступал перекрёстком цивилизации. Особенность Дербента состоит не только в том, что он зажат в трёхкилометровом проходе между морем и горами, дело в том, что от цитадели к морю протянулись две ограждающие город с юга и с севера каменные стены.
Древнегреческий историк Геродот одним из первых привёл сведения о «Дербентском проходе» в V веке до н. э. Огромный интерес к городу проявляла и Империя Селевкидов, первый военный поход которой был при Селевке I в 290—281 годах до н. э. В 66—65 годах до н. э. осуществляются военные походы Лукулла и Помпея на Кавказ, одной из целей которых являлся захват Дербента. Это была не первая и не последняя попытка захватить Дербент. Чтобы максимально затруднить продвижение вражеских войск к цитадели Нарын-кала, улочки довольно запутаны, многие из них постепенно сужаются и заканчиваются тупиками. Из-за узких улочек и холмистой местности навигация начинает глючить и мы несколько раз конкретно плутали по городу, пытаясь добраться до крепости. Местные жители прижимались к стенам домов и терпеливо дожидались пока наша небольшая колонна разворачивалась в очередном тупике. В конце концов, мы добрались до крепостных стен и начали подыскивать места для парковки. Площадка у крепостных ворот бала полностью забита автомобилями и мы проехали чуть дальше, по грунтовой дороге ведущей вдоль крепости. Найдя свободные места за небольшим поворотом, вдоль какого-то забора, мы вышли из машин и начали подкладывать под колёса, валяющиеся рядом булыжники, когда со стороны автомобильной площадки раздалась серия одиночных выстрелов. Все мы не из робкого десятка, поэтому тут же, с отважностью киборгов, спрятались за своими автомобилями.
Сначала слышались какие-то крики на незнакомом языке, затем снова пара выстрелов. Через минут пять из-за поворота, в зоне нашей видимости, появился парень с девушкой, у обоих в руках были бейсбольные биты. Они немного постояли, а затем, бросив биты в сторону забора, снова скрылись за поворотом. Минут десять, а может быть пятнадцать, мы стояли у своих машин, прячась в тени деревьев от палящего солнца, а затем осторожно стали спускаться вниз, к крепости.
На площадке у крепости машин меньше не стало, но появилась машина полиции у которой стоял полицейский, по которому было видно, что он с большим трудом пытается навести порядок на площадке. Вокруг него стояли две возбуждённые, сильно жестикулирующие группы людей. Нам показалось что ситуация не настолько опасная, чтобы отважно мчаться обратно к машинам и мы направились осматривать достопримечательности цитадели Нарын-Кала.

[Boni]

Уверяю вас, в крепости есть что посмотреть. Запомнился самый древний христианский храм в России, то ли специально, то ли дело в большом культурном слое, но храм сейчас находится довольно глубоко под землёй. Вероятней всего он был построен в период V-VII вв., именно в этот период Дербент был одним из крупнейших христианских центров Восточного Кавказа, куда стремились албанские христианские религиозные деятели. В тот период точно такие же крестово-купольные храмы были широко распространены в Закавказье. После того как арабы утвердились в Дербенте, начиная с VIII века храм был заброшен и в конце концов в период XVII-начале XVIII вв. приспособлен для использования в качестве цистерны для хранения воды в крепости.



Чтобы увидеть храм внутри, пришлось спуститься в небольшую траншею. Через зарешётчатое окно видны следы росписи на стенах, впрочем возможно, что стены так забавно раскрасила обычная плесень. Уже вернувшись домой и порыскав в интернете мы узнали, что на стенах объекта 3 слоя штукатурки. На двух поздних слоях при лабораторных анализах обнаруживаются бактерии, которые образуются в водной среде, а на самом раннем, красивом, розового цвета слое, их нет.



Ханские бани.



Вид на Дербент из-за стен цитадели.



Мне понравилось описание цитадели тут https://alienordis.livejournal.com/10766.html

Прощальное фото у стен крепости.

[Boni]

В Дербенте мы почти сразу нашли музей истории мировых культур и религий, где с удовольствием провели время скрываясь от жары и палящего солнца.
После посещения музея собирались найти Джуму-мечеть и памятник Петру Первому, если помните из моих рассказов о поездках, нам постоянно попадаются абсолютно одинаковые памятники Петру Первому. Проехав по городу совсем немного, упираемся в пробку, вся нижняя половина города встала из-за упавшего дерева на одной из односторонних городских улиц. Мы пытаемся найти пути объезда, но тщетно, это не очень получается и у местных жителей. В конце концов, останавливаемся на какой-то улице и выходим из маши, чтобы спросить дорогу. Люди в Дербенте отзывчивые, один из сидящих на лавочке мужчин вызвался нас провести по городу. Посадив его в машину к Доку, мы развернулись и поехали обратно в сторону крепости. Дока как подменили, он стал двигаться по городу совсем как настоящий житель Дагестана. Это особый стиль вождения, как потом рассказывал Димка, наш провожатый ему быстро сумел его донести. Главный принцип, который усвоил Дима, это не обращая особого внимания на светофоры и знаки приоритета, ловить взгляды всех водителей на перекрёстке. После того как связь с водителями установлена, между ними определяется очерёдность проезда. В общем то, мы на покатушках делаем примерно тоже самое, поэтому довольно быстро научились двигаться по Дербенту даже колонной. Наш проводник не учёл только одну особенность наших машин, мы не везде можем протиснуться по ширине и высоте. Тем не менее, нам удалось добраться до Джума-мечети, а когда я продирался в одни из древних ворот, за меня болела вся улица.



Долго ли, коротко ли, но в конце концов, мы добрались и до памятника Петру.



Недалеко от памятника Петру находится коньячный завод с фирменным магазином, который мы тоже с удовольствием посетили.

Ночевали мы снова на берегу Каспийского моря, совсем недалеко от Дербента.

[Boni]

Восьмого августа мы собираемся смотреть реликтовый лиановый лес. Но сначала к морю.


Интересная встреча произошла у нас по пути к реликтовому лесу, дело в том, что лес находится в пограничной зоне с Айзербайджаном, чтобы туда попасть необходимо проехать через блокпост. Так как я ехал первым, меня первым и остановил сотрудник ГАИ. Я привычно потянулся за сумкой с документами, но подошедший гаишник, с широчайшей улыбкой на обожжённом южным солнцем лице, вдруг произнёс: - "Дарагой, зачем документы? Падажди нэмнога с документами, выхади из машины, дай пасматрэть на человека, который приэхал так из далэка!"
Я вышел из машины и сотрудник ГАИ пригласил побеседовать в тени деревьев, где сидели на скамейке ещё два гаишника. Вскоре к нам подошли все остальные члены нашей экспедиции, чтобы вдоволь напиться прохладной воды из шланга, ведь температура воздуха неумолимо приближалась к сорока градусам. Мы болтали минут пятнадцать, за это время мы узнали, где лучше остановиться на берегу моря, но в тени леса, где можно запастись напитками, а где свежей или свежеприготовленной рыбой. Нам даже хотели выделить сопровождающего, чтобы нам было комфортней зависнуть там на недельку. И снова мы услышали слова огорчения и надежды, что в Дагестан ездит крайне мало туристов, что туристам в Дагестане абсолютно ничего не угрожает.
В настоящее время Самурский лес - территория одноименного заповедника. Лианы оплетают стволы большинства деревьев, а растут там липы, грецкие орехи, яблони, груши, грабы, тополя и другие деревья. Считаются, что лиановый национальный парк – это один из последних реликтовых лесов на территории России. Поражает удивительный контраст природы Дагестана, ещё недавно мы ползали по ущельям и забирались высоко в горы, спускались к морю, чтобы плескаться в водах Каспия, а сейчас мы наслаждаемся живительной прохладой леса.


Оставаться в лесу на неделю у нас планов не было, но в планах искупнуться в море и пообедать. Место нашлось довольно быстро, у впадения в море какой-то речушки.


Пока мы обедали и купались, с противоположного берега вброд решил проехать пузотёр. И наверняка проехал бы, речка мелкая, но что-то пошло не так и он остался стоять в реке. Пришлось организовать маленькую спасательную операцию.

[Boni]

Заночевали мы на том же месте, где и прошлой ночью. Рано утром нас покинул Док, у него заканчивается отпуск и необходимо возвращаться в Питер. А мы снова купаться. По пути к берегу мне попалась бредущая по своим делам черепаха.



На шум приполз ещё один представитель местной фауны.

[Boni]

Наша сегодняшняя цель - деревня Кубачи. Кубачи - один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. С раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия. О кубачинцах в XVIII веке российский государственный деятель и историк В. Татищев высказал следующие:
Кубачи, есть малый народ в Дагистани, но весьма прославленный их работами, как например ружья, сукно, бурки, золотые, серебреные и железные мелочи, и чрез то немало от них подложных монет персидских, турецких и русских златых и серебреных происходит.
Серебряные изделия этих мастеров можно увидеть в любом ювелирном магазине, в любом регионе России.Изделия из Кубачей хорошо знают и за границей.

Село расположено в горах на высоте 1750 метров. Осмо уверенно проложил маршрут к селу и мы отправились в путь. Небольшое подозрение, что что-то может пойти не так возникло в тот момент, когда навигатор Лукича указал на другой перекрёсток на котором нам нужно свернуть с шоссе, ведущего к границе с Айзербайджаном. Мы проигнорировали звонок этого колокольчика, тем более, что мы хотели посмотреть больше интересных мест, которые обычно находятся вдали от шоссейных дорог.



Виды потрясающие! Проехав несколько часов по горам, мы вдруг упираемся в конец дороги, точнее, дорога не заканчивается, а резко уходит вниз к реке. Навигатор сказал что не знает куда ехать дальше. На дороге нет и намёка на следы от машин или любой другой техники, но зато она вся изрыта коровами. Я спустился к реке с целью определить наличие брода, спуск очень крут и составляет порядка трёхсот метров, если начнётся сильный дождь нам не удастся подняться обратно наверх. За рекой дорога становится узкой тропой, вероятно эта дорога проезжабельна на велосипеде, но на машине туда соваться нечего. Делать нечего, возвращаемся на шоссе и сворачиваем в сторону Кубачей на том перекрёстке, на который указал навигатор Лукича.
К Кубачам мы подъезжаем часам к шести вечера.



Так как музей в Кубачах закрыт, после того как его обворовали в июле, попасть в него нам не удалось, зато местные жители нас любезно пригласили посетить свою личную сторожевую башню, где организован небольшой семейный музей. Экскурсоводом выступил мальчик лет двенадцати.



Башня состоит из трёх этажей и можно выйти на смотровую площадку на крыше.



Конечно же, каждый из нас приобрёл сувениров для себя, друзей и родственников, а уж выбрать там есть из чего!



Отъехав километров пятнадцать от Кубачей мы встали на ночлег. Температура воздуха опустилась до восьми градусов тепла, с противоположного берега небольшой речушки грустно выли волки.

[Boni]

Теперь мы едем в Чечню и к Каспийскому морю уже не будем возвращаться, наш путь проложен по горной местности.
Периодически проезжаем через горные сёла, местные жители смотрят на нас как на инопланетян.



Вам часто попадался на глаза экологически чистый биозабор?

[Boni]

Пообедав в Хасавюрте, в очень гостеприимном кафе, мы направились в Грозный.

Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова.



Грозный красив. Не так, Грозный КРАСИВ!!! Везде чистота и порядок. Сходили в Национальный музей Чеченской Республики, и снова чистота и порядок плюс приятная прохлада от кондиционеров.
Задерживаться в Чечне не стали, прогулялись по магазинам и едем дальше, в Ингушетию.

[Boni]

На ночлег мы определились в хостеле в Назрани. Дёшево и сердито. У Лёши на заднем колесе сложный порез, хоть шиномонтаж и рядом, он уже не работает и нужно ждать утра.



В Ингушетии, как и в Дагестане, с собаками в гостиницы не пускают, по этой причине Лёша снова заночевал в машине.

Утром у нас на весь день заказана экскурсия, экскурсовод уже тут рядом, ждёт когда мы выедем со двора хостела. Мы прощаемся с Лёшей, он не едет на экскурсию, а как только починит машину возвращается домой в Архангельск. Позже мы узнаем что Лёша добрался до дома почти без приключений. Почти, потому что по жаре мохнатой собаке ехать довольно тяжело они решили искупать её в речке. Мося оступился на мокрых камнях и его понесло течением, вслед за ним, за поводок утянуло и Лёшу. С горем пополам они выбрались из воды ниже по течению.

Нас осталось два экипажа. В этот раз с экскурсоводом нам очень повезло, им оказался член ингушского отделения Русского Географического Общества, Батыр Мальсагов. Любое событие из непростой истории ингушского народа он старался описать с разных точек зрения, не зацикливаясь лишь на позиции только одной стороны, за что мы ему очень благодарны.
Сначала мы посетили площадь Согласия на которой сконцентрирована история Ингушей за продолжительное время, выраженная в комплексе памятников.

Памятник «Дикой дивизии», который посвящён Ингушскому конному полку — входившему в состав Кавказской туземной конной дивизии, кавалерийскому формированию русской императорской армии. Особенно интересен один из героических эпизодов Первой мировой войны, когда Ингушский полк разгромил в конной атаке «Железную дивизию» Кайзера.



А это памятник последнему защитнику Брестской крепости лейтенанту Уматгирею Артагановичу Барханоеву.



Там же находится паровоз-музей с вагоном-теплушкой, в которых осуществлялась насильственная перевозка депортируемых народов. По бокам экспоната установлены два монумента с указанием дат «1944» и «1957», символизирующих год высылки ингушского народа и год реабилитации и возвращения на Родину. Именно столько, 13 лет, ингуши находились в ссылке в Казахстане и других районах Средней Азии.



Так как у нас запланирован маршрут на весь день, на мемориальной площади мы оказались около десяти часов утра, в это время ещё закрыта башня Согласия и нет экскурсовода в теплушке. Тем не менее мы всё осмотрели, а Батыр нам всё подробно рассказал о каждом памятном сооружении.

Далее наш путь пролегает по ущельям Ингушетии, где расположены многочисленные ингушские башни. Ингушские башни — уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения, расположенные преимущественно в Джейрахском, а также в Сунженском районах Ингушетии. Ученые полагают что башенная культура зародилась еще в древности, связывая её с остатками мегалитических циклопических жилищ, найденных на территории древнеингушских селений.

[Мастак]

Охринеть!
Завидую!
Надеюсь когда нибудь подтянусь, дотянусь!

[Boni]

Охринеть!
Завидую!
Надеюсь когда нибудь подтянусь, дотянусь!

Уверяю тебя, это несложно реализовать, нужно лишь один раз как следует захотеть и чуть-чуть поменьше расслабухи на протяжении отпуска. И всё сразу будет срастаться. И если получится один раз, то потом пойдёт как по маслу.

[Boni]

На подъёме одного из перевалов есть довольно приличное кафе, очень кстати оно тут оказалось, так как двигатель начал перегреваться.



Мы остановились на горном травяном чае и на стопке вкуснейших ингушских лепешек "Чапилг" с начинкой из творога с зеленью.
Плотно перекусив мы продолжили подъём на перевал и попали в облака.



Спустившись с перевала мы снова лицезреем средневековые Ингушские башни.



Мы за день проехали по кольцевому маршруту и охватили большинство башенных комплексов, узнали очень много интересного и даже немного того о чём только могли догадываться. Ещё раз хочется поблагодарить нашего экскурсовода за интересную экскурсию.

Начинает темнеть и нам необходимо подыскивать место для ночлега. Так как нам всё равно завтра углубляться в горы, мы направились в южном направлении, чтобы найти ночлег на берегу какой-нибудь реки. Уже в полно тьме мы выбрались на широкий галечный берег и стали искать местечко подальше от костров местных рыбаков-шашлычников. Отъехав по рассыпчатой гальке метров двести мы встали лагерем и почти сразу разбрелись спать по машинам.

[Boni]

В шесть утра нас разбудил грохочущий по гальке экскаватор, оказалось что на этом берегу добывают гальку и мы тут немного им мешаем.



Нас не стали отгружать на стройку, а аккуратно выстлали галькой нам дорогу и утрамбовали её ковшом. В девятом часу утра, под приветственный гудок экскаватора, мы торжественно покинули место нашей ночёвки и продолжили своё путешествие.
Через некоторое время мы уже в Северной Осетии и оказываемся у печально известного Кармадонского ущелья в котором в 2002 году произошла трагедия, сошел огромный язык ледника Колка и вызвал многочисленные разрушения и гибель людей, в числе которых оказалась и съёмочная группа Сергея Бодрова младшего.



Фрагменты участков тоннеля.



Вот с этого ледника сошёл огромный язык ледника.



Далеко внизу виднеются новенькие дома санатория,



Мы покидаем печально известное ущелье, чтобы преодолеть очередной перевал за которым находятся уже давно никуда не спешащие жители Города Мёртвых.

[Boni]

Вот что пишет о Городе Мёртвых WWW.darkbook.ru:
"... Дорога в посёлок Даргавс, где расположился средневековый некрополь, идёт по очень крутому горному серпантину длинной в 17 километров. Когда подъём закончился и мы остановили машину для короткого привала, открывшийся с высоты в 1200 метров над уровнем моря вид поразил красотой: далеко вниз узкой змейкой уходила дорога, а прямо перед глазами мощные седые горы с двух сторон образовывали ущелье. Дальше, чтобы добраться до места назначения - самого "Города мёртвых", - надо проехать по длинному Даргавскому ущелью. По местным меркам оно очень пологое и широкое, хоть и затеряно высоко в горах. По дну протекает Кизил-дон, что означает "Красная река". С неё, собственно, и начинается история возникновения средневекового некрополя в Северной Осетии.
Это название река получила предположительно после битвы войск аланов с татаро-монгольской армией в 1395 году. Сражение оказалось таким кровопролитным, что вода в реке стала красной. Аланы потерпели поражение, были вытеснены завоевателями в горы, обосновавшись в пяти здешних ущельях. Земли для всех жителей катастрофически не хватало, и даже появилась поговорка, отражающая всю сложность ситуации: "Клочок земли, где стоит большой бык, стоит столько же, сколько и этот бык". А ведь домашний скот в то время был главной "валютой". Чтобы решить проблему захоронения умерших и не тратить на это плодородные земли, выбрали скалистый склон, непригодный для выпаса животных или пашни. Там и начали строить усыпальницы.... ..."Город мёртвых" расположен на сухой площадке, где не застаивается вода, а территория продувается со всех сторон, что в результате и обеспечило некрополю долгую жизнь, а спустя 700 лет он стал Меккой для археологов, учёных и туристов: все останки хорошо сохранились, позволив изучать историю древних народов..."
Источник: http://darkbook.ru/dargavs-gorod-mertvykh

Мы взяли экскурсовода, который не только нам показал склепы, но и рассказал истории некоторых из них, рассказал про образ жизни местных жителей в средние века и соблюдение традиций в наше время. Мы узнали очень много интересного.

[Boni]

После посещения Города Мёртвых нам захотелось посмотреть что-нибудь жизнеутверждающее, поэтому мы отправились на водопады. Долина водопадов находится в погранзоне и, подъезжая,наш маленький отряд упёрся в закрытые ворота КПП. На КПП никого не было. Постояв минут пять, мы свернули на накатанную дорогу и благополучно объехали огороженный КПП.



Проехав ещё немного по долине вдоль реки, мы увидели заснеженные вершины гор и скопление машин с номерами разных регионов .
Кто уже отправился на водопада, а кто жарил баранину или просто отдыхал после прогулки.

Мы поставили свои машины и отправились на прогулку. Сначала шли по довольно натоптанной тропе, затем тропу то и дело пересекали многочисленные ручьи и она начала разбиваться на более мелкие тропки, которые стремились затеряться в камнях и кустарнике. Постепенно мы стали отклоняться влево, вдоль русла одного из ручьёв, тропа уводила всё выше и выше в горы.



Минут через тридцать - сорок мы поднялись над зоной растительности и стало понятно что мы промахнулись, так как основной водопад стал хорошо виден вдалеке.



Однако мы не расстроились, несмотря на то, что обдирая пальцы, забрались на чёрти-какую высоту, по постоянно осыпающемуся курумнику.



Нам открылся потрясающей красоты пейзаж, который не смогут передать наши фотографии!!!